–ќ… » ѕќЎ»¬ ∆≈Ќ— ќ√ќ  ќ—“ёћЌќ√ќ ∆ј ≈“ј

∆ј ≈“ ѕ–»Ћ≈√јёў»…
1 2 3 4 5 6 7

∆акет данного фасона ообортный, застегивающийс€ на 3 пуговицы. ѕо центру спинки проходит или глубока€ вьгтачка или шов. Ќа полочках по линии талии по две вытачки.  арманы прорезные с клапанами (рис. 1).
ƒл€ построени€ чертежа выкройки женского жакета необходимо сн€ть следующие мерки:
ќЎ=18 см Ў—=18 см
ќ√=48 см ƒ“=«8см
ќ“=«8 см ƒ»=72см
ќЅ=52 см ƒ–=62 см
  сн€тым меркам с фигуры находим дополнительные данные.
1. Ќаходим глубину проймы спины: ќ√ : 3+6, то есть 48 : 3+6=22 см.
2. Ћинию бедер располагаем от линии талии вниз на 15—20 см.
3. Ўирина спины на линии груди:Ў—+1, то есть 18+1=19 см.
4. Ўирина проймы: ќ√:4+2, то есть 48:4+2=14 см.
5. Ўирина жакета по линии груди: ќ√+6, то есть 48+6=54 см.
6. √лубина проймы переда: ќ√:2+1, то есть 48:2+1=25 см.
7. Ѕоковой шов располагаем на 1,5 см от спинки.
8. Ўирина ростка: ќЎ :3+0,5, то есть 18:3+0,5=6,5 см.
9. ¬ысота ростка 2 см.
10. —нижение плеча спины 1—3 см.
11. ¬ыступ плеча спины 1 см.
12. ¬спомогательна€ точка по пройме спинки от линии груди вверх равна 1/3 глубины проймы спины, то есть 22: 3=7 см.
13. ¬спомогательна€ точка дл€ вычерчивани€ проймы из угла спинки « см.
14. ¬ыемка середины спины на линии талии « см, на линии низа— 2 см.
15. Ўирина спины на линии талии: ќ“ :3+2,5, то есть 38:3+2,5= 15,5 см.
16. Ўирина спины на линии низа: 15,5+5=20,5 см (Ў— по линии талии+5)
17. √лубина горловины переда: 6,5+ 1,5= 8 см (ширина ростка+1,5).
18. Ўирина горловины переда: 6,5+1=7,5 см (ширина ростка+ 1).
19. –ассто€ние от горловины до вытачки 4—6 см.
20. —нижение плеча переда до вытачки 1 см.
21. ѕоложение вытачки на линии груди равно ширине горловины+ рассто€ние до вытачки—2,5, то есть 7,5+5—2,5=10 см.
22. ¬тора€ сторона вытачки равна первой.
23. —нижение плеча переда после вьттачки 4 см откладываем на спинке после точки снижени€ плеча спины.
24. ѕлечо полочки всегда меньше плеча спинки на 1 см.
25. ¬спомогательна€ точка по пройме полочки от линии груди вверх на 5 см (посто€нно дл€ всех размеров).
26. ¬спомогательна€ лини€ дл€ вычерчивани€ проймы из угла полочки 2 см.
27. ¬ыемка бокового шва полочки на линии талии 2 см.
28. –асширение бокового шва полочки на линии бедер 2—« см.
29. ”длинение переда полы на линии талии и линии низа по « см.
30. Ўирина полузаноса на линии верхней петли и линии низа дл€ однобортного жакета 3—5 см, дл€ двубортного 8—10 см.
31. Ўирина лацкана 8—10 см.
32. ¬ жакетах, застегивающихс€ на две пуговицы, лини€ передней талии должна находитьс€ посередине между первой и второй петлей. –ассто€ние между ними 14—15 см.
33. Ѕ жакетах, застегивающихс€ на три пуговицы, петли располагаютс€ следующим образом: средн€€ петл€ на линии талии, верхн€€ и нижн€€ на 9—10 см от средней петли вверх и вниз.
ѕостроение чертежа выкройки
„ертеж выкройки жакета делаетс€ на основе сетки плана развернутого чертежа.

пошив жакета прилегающего
¬ычерчиваем сетку плана. ¬ точке ј строим пр€мой угол. ќт точки ј вниз по линии откладываем глубину проймы спины по расчету 22 см, ставим точку √, длину талии по мерке 38 см, ставим точку “ и длину издели€ 72 см, ставим точку Ќ. ќт точки “ вниз откладываем линию бедер 18 см, ставим точку Ѕ.
»з точек ј, √, “, Ѕ, Ќ влево проводим пр€мые параллельные линии.
ќт точки √ влево по линии груди откладываем ширину спины по расчету 19 см, ставим точку √1, столько же откладываем и из точки ј по линии шеи, ставим точку ƒ, соедан€ем точки ƒ и √1 пр€мой линией. ќт точки √1 влево по линии груда откладываем ширину проймы 14 см. ставим точку √2. ќт точки √ откладываем ширину жакета 54 см, ставим точку √3. ќт точки √3 откладываем вверх по пр€мой линии глубину проймы переда 25 см, ставим точку ѕ. “очку ѕ соедин€ем пр€мой линией с точкой √3, продолжа€ ее до линии низа, на пересечении линии талии ставим точку “1, на линии низа — точку Ќ1. ќт точки √2 вверх по пр€мой линии тоже откладываем глубину проймы переда 25 см, ставим точку ѕ1. “очку ѕ1 соедин€ем пр€мой линией с точкой √2, продолжа€ ее до линии бедер, на пересечении линии шеи ставим точку ѕ2, на пересечении линии талии— точку “2. “очки ѕ ѕ1 соедин€ем между собой. ѕолучаем сетку плана.
ѕо сетке плана конструируем чертеж выкройки жакета (рис. 2).
¬ычерчиваем спинку. ќт точки ј влево по линии шеи откладываем ширину ростка 6,5 см, ставим точку –, а от нее вверх по пр€мой линии откладываем высоту ростка 2 см, ставим точку –1. “очку –1 соедин€ем вогнутой линией с точкой ј. ѕолучаем вырез горловины спины.
ќт точки ƒ вниз по линии откладываем снижение плеча спины 1 см, ставим точку ƒ1. “очку –1 соедин€ем пр€мой линией с точкой ƒ1, продолжа€ ее за линию на 1 см — выступ плеча спины, ставим точку ƒ2. ѕолучаем плечевой срез спины. ќт точки √1 влево по линии на 1,5 см отмечаем точкой √4 вершину бокового шва. ќт точки √1 вверх по линии откладываем вспомогательную точку по пройме спинки 7 см, ставим точку √5. ќт точки √1 из угла откладываем вспомогательную линию дл€ вычерчивани€ проймы спины 3 см, ставим точку √6. “очку ƒ2 соедин€ем пр€мой линией с точкой √5, а точку √5 вогнутой линией с точкой √6, продолжа€ ее до середины ширины проймы. ѕолучаем вырез проймы спины.
ќт точки “ влево по линии талии откладываем 3 см — выемку середины спины на линии талии, ставим точку “3. ќт точки Ќ влево по линии откладываем 2 см — выемку середины спины на линии низа, ставим точку Ќ2. —оедин€ем ломаной линией точки ј, “3 и Ќ2. ѕолучаем выгиб середины спины.
ќт точки “3 влево откладываем ширину спины по линии талии 15,5 см, ставим точку “4. ќт точки Ќ2 влево откладываем ширину спины по линии низа 20,5 см, ставим точку Ќ3. —оедин€ем ломаной линией точки √4, “4 и Ќ3. ѕолучаем боковой срез спины.
¬ычерчиваем полочку. ќт точки ѕ вниз по линии откладываем глубину горловины переда 8 см, ставим точку ѕ3. ќт точки ѕ вправо по линии откладываем ширину горловины переда 7,5 см, ставим точку ѕ4. “очку ѕ4 соедин€ем вогнутой линией с точкой ѕ3. ѕолучаем вырез передней горловины.
ќт точки ѕ4 вправо по линии откладываем рассто€ние до вытачки 5 см, ставим точку ѕ5. ќт точки ѕ5
откладываем вниз по пр€мой линии 1 см снижение плеча переда до вытачки, ставим точку ѕ6. “очку ѕ4
соедин€ем пр€мой линией с точкой ѕ6. ѕолучаем плечевой срез полочки до вытачки.
ќт точки √3 вправо на 10 см по линии груди откладываем вспомогательную дл€ вытачки, обозначаем ее точкой √7. —оедин€ем пр€мой линией точки ѕ6 и √7. ѕолучаем первую сторону вытачки. «атем точку √7 соедин€ем пр€мой линией с точкой ѕ2, получаем вторую сторону вытачки, равную первой.
ќт точки ƒ1 вниз по линии откладываем снижение плеча переда после вытачки 4 см, ставим точку ƒз. “очку ѕ2 соедин€ем пр€мой линией с точкой ƒз и от точки ѕ2 вправо по этой линии откладываем остаток плеча переда после вытачки 8 см, ставим точку ѕ7. ќт точки √2 вверх по линии откладываем вспомогательную по пройме полочки 5 см, ставим точку √8. ќт точки √2 из угла откладываем вспомогательную дл€ вычерчивани€ проймы переда 2 см, ставим точку √9. “очку ѕ7 соедин€ем пр€мой линией с точкой √8 и точку √8 вогнутой линией с точкой √9, продолжа€ ее до середины ширины проймы. ѕолучаем вырез проймы переда.
ќт точки “4 влево по линии талии откладываем выемку бокового шва полочки 2 см, ставим точку “5. ќт точки Ѕ1 вправо по линии бедер откладываем расширение бока полочки « см, ставим точку Ѕ2. —оедин€ем ломаной линией точки √4, “5 и Ѕ2, от точки Ѕ2 линию продолжаем вниз, на пересечении ее с линией низа ставим точку Ќ4. ѕолучаем боковой срез полочки.
ќт точки Ќ1 вниз по пр€мой линии откладываем удлинение переда полы « см, ставим точку Ќ5 и соедин€ем ее плавной линией с точкой Ќ4. ѕолучаем нижний срез полочки.
ќт точки “1 вниз по линии откладываем удлинение талии « см, ставим точку “6 и соедин€ем ее плавной линией с “очкой “5. ѕолучаем линию передней талии.
ќт точки “6 вправо по линии передней талии откладываем 14 см, ставим точку “7—середина первой передней вытачки, ширина вытачки 3—4 см, длина 18 см. ќт точки √2 вправо по линии груди откладываем 3 см — вершину боковой вытачки, ставим точку √10. ќт точки “2 вправо по линии талии откладываем 4 см—середина боковой вытачки, ставим точку “8, —оедин€ем точки √10 и “8, продолжа€ линию вниз на 9—10 см. ѕолучаем длину боковой вытачки. Ўирина вытачк€ 3—4 см.
Ќамечаем петли. ќт точки “6 вверх и вниз по линии откладываем по 9 см, ставим точки “6 и “10. Ёто будет верхн€€ и нижн€€ петли, средн€€ — в точке “6.
ќт точки “9 и Ќ5 влево откладываем ширину полузаноса по 5 см, ставим точки “11 и Ќ6, соедин€ем их пр€мой линией. ѕолучаем линию переднего среза полочки.
ќт точки ѕ4 влево по линии откладываем « см, ставим точку ѕ8 и соедин€ем ее пр€мой линией с точкой “11. ѕолучаем линию сгиба лацкана. Ўирина верхней части лацкана 10 см. ќт точки ѕ3 влево по пр€мой линии откладываем 1,5 см, ставим точку ѕ9 и вычерчиваем лацкан, как показано на рис. 2.
Ќа полочке намечаем прорезной карман. ќт точки “2 вниз по линии откладываем 10 см, ставим точку  , от нее влево откладываем 8 см, ставим точку  1, вправо откладываем 6 см, ставим точку  2. —оедин€ем пр€мой линией точки  1 и  2. ѕолучаем линию разреза кармана, причем, она должна проходить параллельно линии передней талии. ќт точки  1 и  2 вниз откладываем ширину клапана кармана по 5,5 см, ставим точку  3 и  4 и вычерчиваем клапан.
¬ычерчиваем двухшовный рукав
ƒл€ построени€ чертежа выкройки двухшовного рукава к женскому жакету необходимо иметь следующие данные:
1. ƒ–=62 см по мерке.
2. Ўирина рукава вверху: ќ√:3+4, то есть 48:3+4=20 см.
3. ¬ысота ската рукава 17 см, (берем рассто€ние на чертеже √1ƒ3).
4. Ўирина рукава внизу: ќ√ : «, то есть 48:3=16 см.
пошив прилегающего жакета

¬ точке ј строим пр€мой угол. ¬право от точки ј по пр€мой линии откладываем ширину рукава 20 см, ставим точку Ѕ. ¬низ от точки ј откладываем длину рукава по мерке 62 см, ставим точку Ќ. ќт точки Ќ вправо по линии откладываем ширину рукава 20 см, ставим точку Ќ1. —оединив точки ј, Ѕ, Ќ, Ќ1, по лучаем вспомогательный пр€моугол ьник.
ќт точек ј и Ѕ вниз по линии откладываем высоту оката рукава по расчету 17 см, ставим точки ќ и ќ1 и соедин€ем их. ѕолучаем линию ската. Ћинии ј Ѕ и ќќ1 делим пополам, ставим точки ќ2 и ќз, соедин€ем их (рис. 3).

¬ычерчиваем верхнюю половинку рукава.
ќт точки ќ влево по пр€мой линии откладываем ширину переднего переката рукава 4 см (посто€нно дл€ всех размеров), ставим точку ќ4. ќт точки ќ вверх по линии откладываем 1/3 линии јќ, то есть 17 :3=6 см (округленно), ставим точку ќ5. —оедин€ем точку ќ4 с точкой ќ5 слегка вогнутой линией.
Ћинию ќ5Ќ делим пополам, ставим точку Ћ. ќт точки Ћ вправо проводим пр€мую, на пересечении линии ставим точку Ћ.
Ћинию јќ2 делим пополам, ставим точку ќ5 и соедин€ем ее пр€мой линией с точкой ќ5. Ћинию ќ5ќ6 в свою очередь делим пополам, ставим точку ќ7 и соедин€ем ее с точкой ќ2 так, как показано на рис.3.
ќт точки ќ1 вверх по линии откладываем 1/3 линии Ѕќ1, то есть 6 см. Ёто будет вершина локтевого шва, ставим точку ќ8. ¬право от точки ќ8 по пр€мой линии откладываем ширину локтевого переката 5 см, ставим точку ќ9. “очку ќ2 соедин€ем с точкой ќ9, как показано на рис. 3. Ћини€ ќ4 ќ5 ќ7 ќ2 ќ9 €вл€етс€ верхним срезом верхней половинки рукава.
ќт точки Ћ влево по пр€мой линии откладываем 2 см, ставим точку Ћ2. ќт точки Ќ влево по пр€мой линии откладываем 4 см, ставим точку Ќ2. —оедин€ем точки ќ4, Ћ2 и Ќ2 ломаной линией. ѕолучаем передний боковой срез верхней половинки рукава.
ќт точки Ћ1 вправо по пр€мой линии откладываем 2 см, ставим точку Ћ3 и от точки Ќ вправо по линии низа откладываем ширину рукава внизу по расчету 16 см, ставим точку Ќз. —оедин€ем точки ќ9, Ћ3 и Ќ3 ломаной линией, продолжа€ ее вниз за линию низа на 3 см, ставим точку Ќ4. ѕолучаем задний боковой срез верхней половинки рукава.
“очки Ќ2, Ќ, Ќ4 соедин€ем ломаной линией. ѕолучаем нижний срез верхней половинки рукава.
¬ычерчиваем нижнюю половинку рукава. ќт точки ќ вправо по линии оката откладываем 2 см, ставим точку ќ10. ќт точки Ћ вправо по линии локт€ откладываем 4 см, ставим точку Ћ4. ќт точки Ќ вправо по линии низа откладываем 2 см, ставим точку Ќ5. “очки ќ10, Ћ4 и Ќ5 соедин€ем ломаной линией. ѕолучаем передний боковой срез нижней половинка рукава.
ќт точки ќ8 влево по пр€мой линии на 5 см откладываем локтевой срез нижней половинки рукава, ставим точку ќ11. ќт точки Ћ1 влево по линии локт€ откладываем 2 см, ставим точку Ћ5. ќт точки Ќ4 влево по линии низа откладываем 2 см, ставим точку Ќ6. “очки ќ11, Ћ5 и Ќ6 соедин€ем ломаной линией. ѕолучаем боковой задний срез нижней половинки рукава.
“очка ќ10, ќз и ќ11 соедин€ем вогнутой линией. ѕолучаем верхний срез нижней половинки рукава.
Ћини€ Ќ5Ќ6 обозначает нижний срез нижней половинки рукава.
¬ычерчиваем воротник.
¬оротник к жакету делаетс€ из двух частей: верхнего и нижнего воротника.
ƒ€ построени€ чертежа нижнего воротника необходимо иметь следующие данные:
1. ƒлина воротника: ќЎ+3, то есть 18+3=21 см или ќ√:3+5, то есть 48:3+5=21 см.
2. Ўирина середины воротника 8 см дл€ всех размеров. Ўирина воротника в концах 4—5 см (рис.4).
¬ерхний воротник шире нижнего воротника по отлету и концам на 2 см, по нижнему срезу на 0,5 см.
вв= 21 см в1в4 2 см
вв2= 8 см в1в5=2 см
в16з= 8 см в5в6= 2 см

 ройка
“кань складываем вдвое лицевой стороной внутрь. Ќа ткань накладываем детали выкройки так, чтобы долева€ нить ткани проходила по длине издели€ (рис. 5). ѕолочку прикладываем передним срезом к кромке ткани, спинку прикладываем серединой к сгибу ткани.
ѕрипуск на швы по переднему срезу полочки, по вырезу горловины и по вырезу проймы полочка и спинки 0,5 см, по плечевым срезам 1—1,5 см, по боковым срезам 1,5— 2 см, по нижнему срезу полочки и спинки 3см, по верхнему срезу рукавов 1 см, по боковым срезам рукавов 1,5—2 см, по нижнему срезу рукавов 3 см. ѕо скроенной полочке подкраиваем подборта, как показано пунктирной линией на рис. 2. Ўирина подборта по плечевому срезу 2—3 см, по линии груди 10— 12 см, по линии талии 8—10 см, по линии низа 6—7 см. ƒл€ посадки подборта в углу лацкана необходимо сделать припуск 1 см. ѕодборта могут быть составлены из двух-трех частей, с сохранением рисунка ткани. Ўвы надставок могут проходить в поперечном или косом направлении, но от петель не ближе, чем на 3 см. Ўов нижней надставки должен отсто€ть от нижнего кра€ лодборта не ближе, чем на 6 см.
Ќижний воротник выткраиваем по косому направлению ткани, из двух половинок со швом по середине, и, кроме того, кажда€ половина может быть составлена из двух частей, но надставки должны проходить только в поперечном или косом направлении и не ближе, чем на 6 см от середины воротника, не ближе 9 см от уступа воротника по отлету и не ближе 6 см по линии притачки воротника к горловине.


¬ерхний воротник выкраиваем по нижнему воротнику поперечным, с припуском на швы и обработку по отлету и концам по 2 см, по нижнему срезу 0,5 см. ѕарусину под воротник выкраиваем точно по нижнему воротнику в косом направлении.
 лапаны выкраиваем поперечными, длина их равна длине входа в карман + 1,5 см на обработку, то есть 14+1,5=15,5 см, ширина 8— 9 см.
ѕодклапаны выкраиваем из подкладочной ткани по клапану, но короче и уже клапана на 0,5 см, чтобы можно было выпустить кант из верхней ткани и чтобы при шитье не оставалось лишней подкладки.
ќбтачки и подзоры карманов выкраиваем из основной ткани по долевой нити. Ўирина обтачки и подзора 5—6 см, длина равна величине входа в карман+3 или 4 см, то есть 14+4= 18 см. ћешковины карманов выкраиваем из подкладочной карманной ткани по долевой нити, длина мешковины 35—40 см, ширина равна величине входа в карман +3 или 4 см, то есть 14+4= 18 см.
Ѕортовую прокладку—парусину— под грудь выкраиваем по полочке верха так, чтобы линии плеча, проймы и внутреннего кра€ борта проходили в косом направлении, а пр€ма€ нить, долева€ или поперечна€ проходила бы по сгибу лацкана: в этом случае парусина лучше принимает форму верха при обработке и при носке издели€. Ќа парусине так же делаем вытачки, как и на полочках верха. ѕо углу лацкана на парусине делаем припуск в 1 см дл€ посадки при стежке лацкана. ќт проймы внутренний край парусины должен проходить по направлению к переднему краю бокового кармана и спускатьс€ ниже кармана на 2—3 см. ¬ыкраиваетс€ парусина из двух частей: верха и ножки (рис. 6). ƒлина ножки парусины должна проходить по долевой или поперечной нити, ширина ножки парусины 8—10 см.
ѕодкладку к жакету можно делать из подкладочной шелковой или хлопчатобумажной ткани. ѕредварительно срезаем с подкладки кромку шириной 1,5—2 см. ¬ыкраиваем подкладку по скроенному верху жакета по долевой нити ткани с припуском на швы по плечевым срезам 1,5—2 см и за минусом борта на полочках, начина€ от высшей точки горловины вниз по линии припуска на заход. Ќа подкладке вытачек можно не делать. ¬ этом случае подкладку надо подрезать по верху жакета с заложенными вытачками. ѕодкладку к рукавам жакета выкравнаем по скроенвым рукавам верха жакета с припуском 1,5—2 см по верхнему срезу верхних и нижних половинок рукавов.
Ўитье
ѕо намеченным местам на полочках и спинке делаем вытачки, закладываем вытачки и на парусине (вытачки на парусине должны быть разрезаны). ’орошо отглаживаем, затем парусину прикладываем к полочкам с изнаночной стороны, накрепл€ем стежками сметки по всей парусине, оставл€€ свободными отвороты. ѕо обрезному краю лацкана на парусину и полочки накрепл€ем кромку, срезанную заранее с подкладки; начина€ от горловины,
по обрезному краю лацкана до верхней петли полы и кромка идут свободно, а от верхней петли вниз слегка посаживаем полы жакета, а кромку нат€гиваем. «атем кромку накрепл€ем по линии сгиба лацкана, слегка нат€гива€ ее, и стегаем лацкан стежками штыковки. —тежки должны проходить параллельно кромке, идущей по линии сгиба лацкана. ѕри стежке немного захватываем ткань верха и слегка нат€гиваем нитку.  огда лацканы проштыкованы и кромка накреплена, хорошо отглаживаем, подрезаем парусину по обрезному краю лацканов и полочек, так как парусина в шов притачки полочек с подбортами попадать не должна.
ѕо намеченным местам на полочках заделываем карманы: клапаны карманов стачиваем с подклапанами по боковым и нижнему срезу, слегка посажива€ клапаны. Ўвы разутюживаем, клапаны выворачиваем налицо и хорошо отглаживаем. «аготовленные клапаны прикладываем лицом к лицу в намеченных местах разрезов карманов, обрезным краем к верхней части разреза. —верху на клапан прикладываем подзор и всЄ вместе наметываем. — нижней стороны разреза прикладываем обтачку, сверху на обтачку прикладываем мешковину кармана, всЄ вместе наметываем и прострачиваем одной строчкой-рамкой строго в уровень длины клапана, затем по намеченному месту кармана ткань разрезаем, рассекаем все четыре угла и выворачиваем наизнанку подзор, мешковину и обтачку. ¬ерхний срез обтачки выпускаем в кант, прострачиваем. Ќижний срез обтачки настрачиваем на мешковину кармана, вторую сторону мешковины притачиваем к подзору и стачиваем боковые срезы мешковины. ¬ углах разрезов карманов с лицевой стороны делаем закрепки.
Ќа правой полочке делаем петли.   намеченным местам с лицевой стороны прикладываем обтачки (кусочки ткани шириной 3—4 см, длиной 5—6 см). ѕетли не должны доходить до кра€ переднего среза на 2 см в готовом виде.
  полочкам, лицом к лицу, прикладываем подборта, в точке ѕ9 делаем надсечки, от надсечек подборта сметываем с полочками, дела€ легкую посадку подбортов от надсечек по срезу лацкана до верхней петли, а от верхней петли до низа подборта сметываем на одном уровне с полочками. —начала подгибаем низ в углах полочек, а затем сметываем подборта с полочками по самому краю кромки, пришитой к парусине. ѕрострачиваем, разутюживаем, швы стачки полочек отгибаем на парусину и пристегиваем редкими ручными стежками. ѕодборта выворачиваем налицо. ќт надсечек до первой петли перепускаем их в кант, а от верхней петли вниз перепускаем в кант полы, по краю перегибки заметываем частыми стежками и оставл€ем заметанными до конца шить€ жакета. ќбрезные кра€ подбортов накрепл€ем к парусине стежками сметки. —тачиваем боковые швы полочек со спинкой; подгибаем низ.
—тачиваем боковые швы полочек подкладки со спинкой. Ўвы подкладки разутюживаем. ѕодкладку прикладьюваем изнанкой к изнанке верха, став€ серединой спинки подкладки на середину верха и боковые швы подкладки на боковые швы верха. —крепл€ем подкладку с верхом по боковым швам, затем сметываем ее с верхом по верхним срезам и по вырезам проймы. ’орошо уравниваем и подшиваем низ подкладки и боковые передние срезы полочек потайным швом.
—тачиваем плечевые срезы полочек и спинки верха жакета.
Ќижний воротник выстрачиваем с парусиной по стойке долевыми строчками, по отлету зигзагообразно, как показано на рис. 4. ¬ыстроченный воротник утюжим, выт€гива€ отложной край и пришивную часть в обе стороны от середины. ѕо срезу притачки воротника парусину подрезаем, чтобы она не попала в шов. «аготовленный нижний воротник прикладываем лицом к лицу жакета так, чтобы его середина попала на середину спины жакета. ¬оротник вметываем и прострачиваем, до надсечек, слегка посажива€ его у плечевых швов. Ўов разглаживаем. ¬ерхний воротник утюжат по форме нижнего воротника. ¬ готовом виде сзади воротник должен плотно прилегать к шее. «атем верхний воротник притачиваем к подбортам по вырезу горловины, став€ лицом к лицу, швы разутюживаем. ’орошо уравниваем верхний воротник по нижнему. Ќижний срез верхнего воротника подшиваем к подкладке. Ѕоковые и верхние срезы верхнего воротника заметываем по нижнему воротнику, оставл€€ верхний воротник немного свободнее нижнего, подшиваем кругом швом "козлик".
—тачиваем верхние с нижними половинки рукавов верха и подкладки по передним срезам. Ўвы разутюживаем и отт€гиваем от линии локт€ вверх и вниз. ¬низу по линии подгибки накрепл€ем полоску парусины шириной 4—5 см. Ќа задних срезах верхних половинок в локте делаем посадку, сутюживаем ее. —тачиваем рукава по заднему шву, разглаживаем, подгибаем виз верхних рукавов и прикрепл€ем на парусине. —крепл€ем верх рукавов с подкладкой, став€ швы верхних рукавов на швы подкладки, скрепл€ем их сметочными стежками изнанкой к изнанке. ¬ыворачиваем рукава подкладкой вверх. ѕодгибаем низ подкладки рукавов, заметываем и подшиваем потайным швом. ¬ерхние рукава вшиваем в пройму верха без подкладки, ств€ их точкой ќ2 на плечевые швы жакета. ѕо верхней части рукава слегка посаживаем, сутюживаем и прострачиваем. «акрепл€ем подплечики в сшиваем
ручными стежками плечи полочек подкладки со спинкой. «атем подкладку рукавов подгибаем и подшиваем потайным швом. ѕодборта прорезаем в местах петель и подшиваем.

 –ќ… » ѕќЎ»¬ ∆≈Ќ— ќ√ќ  ќ—“ёћЌќ√ќ ∆ј ≈“ј

∆ј ≈“ ѕ–»Ћ≈√јёў»…
1 2 3 4 5 6 7