–ќ… » ѕќЎ»¬ ∆≈Ќ— ќ√ќ  ќ—“ёћЌќ√ќ ∆ј ≈“ј

1 2 3 4 5
Ћ≈“Ќ»… ƒ¬”Ѕќ–“Ќџ… ∆ј ≈“ ѕќЋ”ѕ–»Ћ≈√јёў≈… ‘ќ–ћџ
(размер 48)


Ќа рис. 1 изображен строгой формы, полуприлегающий в талии, с незначительно приподн€тыми плечами. ѕо спинке и переду проход€т рельефные швы. ∆акет имеет два боковых прорезных кармана с клапанами и верхний карман с листочкой на груди левой полочки. Ќа правой полочке две вытачные петли по линии талии и по линии кармана.   жакету дана юбка пр€мого покро€ с четырьм€ складками (две бантовки Ч одна спереди, друга€ сзади) и шестью вытачками (четыре из
них уход€т под складки, а две вытачки боковые). Ўьетс€ костюмный жакет из бостона, трико, габардина и т. п. ‘орма жакета скромна и удобна дл€ женщин любого возраста.
дл€ построени€ чертежа жакета полуприлегающей формы необходимо сп€ть следующие мерки (в см):
окружность шеи (ќЎ)Ч 18
окружность груди (ќ√)Ч48
окружность талии (ќ“)Ч38
окружностю бедер (ќЅ)Ч53
длина до талии спинки (ƒ“) Ч39
длина издели€ (ƒ»)Ч6ќЧ7ќ
ширина спинки (Ў—)Ч18,5
длина рукава (ƒ–) - 62
высота бюста (¬б) Ч 35
длина передней талии от шейного позвонка (ƒѕ“)Ч52
ширина грудной клетки (Ўг )Ч 19

ѕостроение рукава к жакету

–укав женского летнего жакета состоит из двух половинок: верхней и нижней.
ѕостроение верхней и нижней половинок рукава должно соответствовать контуру проймы жакета (черт. 298а). ƒл€ того, чтобы рукав не мешал свободному движению руки, окружность верхней части всего рукава должна быть больше величины окружности проймы на 6Ч8 см.
¬ысота оката рассчитываетс€ на основе вертикального диаметра проймы, т. е. измер€ют рассто€ние между точками ѕ2, √3, обозначенными на чертеже жакета (черт. 2).
Ўирина рамки рукава равна 1/ 3ќ√+4 (48:3+4=20 см)
Ќа чертеже 3 рукава к жакету показано следующее:
а) построение чертежа рукава на контуре проймы,
б) чертеж рукава к жакету (виз рукава изображен в трех видах: 1Чобыкновенный, 2Чсо шлицей (показано пунктиром), 3Ч по форме откоса (точка с пунктиром).

Ќижн€€ часть рукава

 

–аскладка выкроек на ткани дл€ раскро€ летнего двубортного полуприлегающего жакета с юбкой представлена на рис. 299; расход ткани 2 м 30 см при ширине 1 м 50 см.

ƒетали жакета
1. ёбка
2. ѕо€с к юбке
3. —пинка
4. ѕолка
5. ¬ерхн€€ половинка рукава
6. Ќижн€€ половинка рукава
7. ¬ерхний воротник
8. Ќижний воротник (подворотник)
9. ѕодборт
10.  лапаны
11. ќбтачки дл€ карманов
–аскрой жакета
¬се чертежи составлены точно по фигуре, без припуска на швы, поэтому при раскрое изделии требуетс€ делать припуск по 1 см, а к боку полочки, длине рукава и длине жакета по 2Ч3 см на запас. Ётот запас необходим дл€ того, чтобы использовать его во врем€ примерки издели€, переколоть по фигуре, так как чертежи составлены на пропорционально- сложенную фигуру. ≈сли она оказалась сутулой или перегибистой, требуетс€ отпустить или забрать, т. е. уравновесить спинку по отношению к полочке.

≈сли материал не имеет ворса, то выкройки можно укладывать встык, эконом€ тем самым материал.

ѕри ткани с ворсом (например, ворсовое сукно, драп-велюр) выкройки кладутс€ в одну сторону ворсом вниз. Ќа бархат и плюш выкройки также кладутс€ в одну сторону, но ворсом вверх, дл€ получени€ матового оттенка. –аскрой ворсовой ткани одинаковой ширины требует большего расхода ткани, чем неворсовой. Ќа раскрое жакета полуприлегающей формы (рис. 299) выкройки уложены в одном направлении, по ворсу, а на раскрое однобортного жакета с передней вытачкой выкройки уложены встык.
ѕодкладка. ѕосле первой примерки выкраивают по верху подкладку дл€ жакета с припуском по 1 см в ростке, по линии бокового шва спинки и полочки. ѕо бедрам прибавки не требуетс€. ¬ рукавах, начина€ от линии локт€ вверх и кругом по окату рукава, требуетс€ припуск по 1 см, чтобы не ст€гивало верх рукава (рис. 5, 6).
–аскрой подклада дл€ женского костюма может вестись по двум вариантам: 1) расход подкладочной ткани 2 м 25 см при ширине ее 90 см (рис. 5); 2) расход подкладочной ткани 3 м при ширине 65 см (рис. 6);


Ѕортова€ прокладка. ѕарусина, или бортова€ прокладка выкраиваетс€ по выкройке или по выкроенному верху. ѕрокладка имеет 2 вытачки, как и верх. ¬ытачки прокладки должны совпадать с вытачками верха по величине раствора и по длине, причем по лини€м лацкана, горловины, плечевых швов и пройме делают припуск бортовой прокладки на 1 см.Ѕортовую прокладку выкраивают соответственно основным требовани€м по косой нитке на всю ширину груди, книзу делают приставки, учитыва€ однобортные и двубортные издели€, чтобы пуговицы пришивались вместе с прокладкой.
ƒл€ подворотника бортова€ прокладка вырезаетс€ также по косой нитке с припуском по отлету и в концах воротника по 1 см. Ѕортовую прокладку вырезают также дл€ низков рукава и наплечников (рис. 7).
“кань дл€ бортовой прокладки беретс€ льн€на€ или полульн€на€. –асход бортовой прокладки дл€ однобортного костюма 80 см, дл€ двубортного 1 м при ширине 75 см.
ѕошив

Ќанесение силков на детали издели€. ѕри раскрое издели€ контурные линии выкройки отмечают меловыми лини€ми, по которым прокладывают силки, т. е. копировальные стежки, которые не зат€гивают, образу€ петли величиной б мм дл€ переноса их на другую сторону детали ѕри наложении силков выкроенные детали должны быть аккуратно расположены на столе, затем силки между ткан€ми разрезают. —илки став€т по плечевому и боковому срезу полочки, по пройме, горловине, по линии лацкана и полузаноса, по линии верхних боковых и тальевых вытачек, по линии кармана и петель; на спинке Ч по линии ростка, плечевого среза и проймы, по линии талии, бока и низа; на рукавах по линии переката, линии локт€ и подгиба рукава.

ќбработка бортовой прокладки. ѕо форме бортова€ прокладка соответствует передней части. ≈е прокладывают дл€ придани€ дополнительной устойчивости бортовым кра€м издели€ и дл€ сохранности выпуклых форм, созданных в процессе шить€ и утюжки, а также дл€ прочности петель, пришивки пуговиц и укреплени€ карманов.ќбработку бортовой прокладки начинают с соединени€ вытачек стачным или накладным швом. ≈сли имеютс€ приставки, их соедин€ют встык полоской коленкора и швы отутюживают.
ƒл€ придани€ выпуклым формам большой устойчивости на бортовую прокладку накладывают пластинки волос€ной ткани в долевом и поперечном направлени€х. ƒл€ столбика ткань режут по вертикальной линии волоса длиной от 24 до 30 см, а шириной 5-б см (дл€ средних размеров) и кладут столбик волоса на середину груди, не доход€ до плечевого среза приблизительно 8 см. †¬торую часть волос€ной пластинки кладут в горизонтальном направлении волоса, отступ€ от линии перегиба лацкана на 2 см, от линии горловины на 2Ч3 см, от линии проймы на 3Ч4 см. Ќалаженные пластинки приметывают посередине и накладывают стежку. ѕри ручном способе стежку производ€т по волосу, при машинной строчкеЧпо прокладке, причем строчка должна располагатьс€ от середины вправо и влево с небольшой посадкой волоса.
 ра€ волос€ной пластинки покрывают тонкой поперечной хлопчатобумажной полоской шириной 3 см, котора€ называетс€ сводкой. —водку примен€ют дл€ создани€ выпуклых форм, предохранени€ от осыпани€ и вылезани€ волос€ных нитей. ѕри наложении сводки боковой край прокладки посаживают на 1,5 см (по линии низа волоса посадки не требуетс€), со стороны лацкана посаживают на 2 см. †ѕервую строчку по сводке накладывают с внутренней стороны, вторую с внешней, а третью зигзагообразно или посередине. Ќа правой прокладке строчка сводки начинаетс€ от бортового кра€ или лацкана по направлению к пройме; на левой, наоборот, по направлению к борту. ¬ерхнюю часть волоса закрывают плечевой накладкой и строчат, как показано на рис. 8

ѕосле стежки бортовую прокладку подвергают утюжильной обработке. ќбработку производ€т на колодке, покрытой сукном, предварительно увлажнив бортовую прокладку водой, затем утюжат в четыре приема, ќтдельно правую и левую бортовые прокладки. —начала сутюживают лацканы. ѕолочку на колодке расправл€ют так, чтобы лини€ сгиба лацкана проходила параллельно основанию колодки. ¬ыпукла€ часть должна лежать за овальным краем колодки. ”тюжку производ€т до полной усадки ткани.
¬торым приемом обрабатывают нижний участок прокладки, расположенный ниже лацкана. ѕрокладку располагают от конца лацкана до низа и утюжат до получени€ ровной гладкой поверхности каждого участка прокладки.
“ретьим приемом обрабатывают верхнюю часть прокладки и край проймы (рис. 9).
«атем кладут бортовую прокладку на плоскость колодки и утюжат ее средний участок, совпадающий с выпуклостью полочки. Ѕортовой прокладке придают законченный вид и нужную форму.
ѕ р и ме ча н и е. ѕри тонких ткан€х на бортовую прокладку по волосу накладываетс€ фланель, чтобы скрыть стежку волоса и плечевые накладки.
ќбработка полочки к первой примерке. ѕосле раскро€ и нанесени€ силков на соответствующие детали жакета приступают к их обработке. ѕрежде всего сметывают вытачки в плече и талии. «атем стачивают вытачки и утюжат их на ребро. ѕлечевую вытачку заутюживают по направлению к горловине, а тальевую в сторону борта.
ѕравую и левую полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и производ€т сутюжку бортовых краев на незначительную величину, так как в женской одежде имеютс€ вытачки дл€ оформлени€ выпуклости на груди.
—утюжку производ€т в три приема по правилам бортовой прокладки. ”часток, подлежащий утюжке, увлажн€ют. ¬начале сутюживают часть правой полы от линии талии к горловине, причем полочка должны лежать обрезными кра€ми к работающему, а верхом к левой его руке. ¬торым приемом обрабатывают участок полочки, расположенный от лацкана до низа. “ретьим приемом перевертывают полочки так, чтобы их верх находилс€ к левой руке, а проймой к работающему.  рай проймы сутюживают (рис. 10).
ѕосле обработки правой полочки сложенные полы перевертывают левой стороной вверх. Ћевую сторону утюжат так же, но с меньшим усилием, так как ткань уже получила некоторую усадку. «атем полочки разъедин€ют.  аждую из них обрабатывают в отдельности, приподнима€ верх полочки левой рукой до уровн€ окончани€ плечевой вытачки, отутюживают средний участок дл€ уточнени€ выпуклой формы в области груди, затем, приподнима€ нижнюю часть полочки левой рукой, также ведут утюг по среднему участку выпуклости. ¬ыправку производ€т до полной просушки.
—оединение полочек с бортовой прокладкой. Ќа готовую прокладку с выстеганным волосом вверх накладывают обработанную полочку верха, точно совмеща€ ее выпуклость в области груди с выпуклостью прокладки. ѕолочка укладывают так, чтобы прокладка выступала на 0,5 см против верха по плечевому срезу, горловине, лацкану, борту и пройме. —крепление бортовой прокладки с полой верха производ€т трем€ наметочными строчками.
ѕервую наметку провод€т отступ€ от плечевого среза на 8Ч9 см вдоль полочка посередине грудной части.

¬торую наметку прокладывают вдоль горловины,. по перегибу лацкана и вдоль борта, отступ€ от обрезного кра€ на 3 см.
“ретью наметку ведут параллельно краю проймы и боковому краю прокладки на 4Ч5 см от кра€.
„етвертую и п€тую нанос€т поперек лацкана (рис. 11). ≈сли после наметки будут обнаружены дефекты (перекосы или слабина), их нужно устранить путем повторного наметывани€ полочки на прокладку. ≈сли на полочке кармана-листочки нет, можно выстегивать лацкан. —крепленные полочки с прокладкой снова подвергают утюжке такими же приемами, которые указаны выше.
ќбработка спинки. —утюживание спинки производ€т на сгибе в области талии. ÷ель утюжени€ Ч образовать прогиб в талии дл€ лучшего облегани€ фигуры. ”часток, подлежащий утюжению, увлажн€ют. ”тюг ведут от боковых срезов по направлению к сгибу спинки. Ќа ткани получаютс€ небольшие волны, сход€щие на нет к сгибу в талии. дугообразным движением утюга сутюживают волны, как показано стрелками на рис. 11.
ѕосле этого спинку надо перевернуть другой стороной и утюжить до получени€ гладкой поверхности ткани и полной ее усадки. ¬еличина прогиба в талии после утюжки должна быть 2Ч3 см. „тобы проверить величину прогиба, нужно положить спинку на пр€мую линию. ¬ издели€х свободного покро€ сутюжка спинки в талии не требуетс€.
—оединение спинки с полочкой. ѕравый боковой край спинки укладывают по силкам на бок полочки †лицо с лицом. Ўов прокладывают по спинке от кра€ проймы по направлению к низу. ќт кра€ проймы на рассто€нии 8Ч9 см при сметывании бокового шва спинку посаживают. ¬еличина посадки от 0,5 см и больше в зависимости от выпуклости спины и усадки ткани. ” полочки также делают посадку против бокового кармана в области бедер на 0,«Ч 0,5 см при облегающих издели€х. Ћевые боковые кра€ соедин€ют также по спинке, причем шов ведут снизу вверх к пройме. —метанные швы заутюживают в сторону середины спинки и накладывают ватную прослойку у проймы по верхней и боковым сторонам.
—оединение плечевых швов. ƒл€ лучшего облегани€ лопаток обрезные кра€ плеча спинки равномерно посаживают на среднем участке, отступ€ по плечу слева и справа по 3 см. ¬о врем€ выполнени€ сметочного шва величина посадки зависит от выпуклости лопаток от 1 до 2,5 см. —меточный шов кладут по спинке на 0,8 см от краевых срезов. ѕосадку сутюживают. †Ўвы заутюживают в сторону спинки, затем расправл€ют прокладку и прикрепл€ют ее по линии плечевых швов.
—оединение подворотника с горловиной.ѕрокладку подворотника вметывают в горловину, —начала левую половину, потом правую. ѕрокладку складывают пополам и определ€ют середину надсечкой от обрезного кра€ на 0,5 см. Ќадсечку прокладки соедин€ют с серединой спинки, при этом делают посадку подворотника над плечевыми швами по 2 мм вправо и влево от шва и, не доход€ 5 см до уступа горловины, делают посадку полочки на 4 мм. ѕрокладка вметываетс€ дл€ того, чтобы определить высоту стойки.
»зготовление рукава дл€ жакета. –укава дл€ костюмных жакетов Ч строгой формы, несколько расширенные вверху и немного суженные книзу. ѕри желании по линии локтевого шва внизу делают так называемую шлицу, закрытую или открытую, и став€т по 2Ч4 пуговицы.  оличество их зависит от фасона.
ƒл€ образовани€ шлицы любой формы верхн€€ и нижн€€ половинки рукава должны иметь припуск 2,5 см по локтевому шву и вверх на 9 см от линии низа рукава.
ќбработка рукава к первой примерке. –укава состо€т из двух верхних и двух нижних половинок. ѕодкладка состоит также из двух верхних и двух нижних половинок и двух прокладок в низки рукавов.
¬ первую очередь, дл€ получени€ вогнутой формы по линии локт€ в переднем шве, верхние половинки, не разреза€ силков, увлажн€ют в среднем участке и краевые срезы отт€гивают от уровн€ локт€ вправо и влево до перегиба на 1,3 см. ¬ерхние половинки линии переката посаживают, затем перевертывают верхние половинки и продолжают такую же обработку с другой стороны, после чего силки разрезают и соедин€ют верхние половинки с нижними. —кладывают лицевыми сторонами внутрь и производ€т строчку переднего шва, начина€ с левого рукава сверху вниз по верхней половинке с тем, чтобы нижн€€ часть имела посадку в линии локт€, а правый рукавЧснизу вверх также по верхней половинке. Ўов разутюживают. ¬ низки рукава дл€ устойчивости приметывают прокладку до силков или подгиба, а верх ее пришивают Ђкозликомї к основному материалу стежками, незаметными с лицевой стороны. «атем сметывают локтевые задние швы, причем делают посадку в линии локт€ на верхней половинке в зависимости от усадки материала, примерно на 0,75 см. Ўов увлажн€ют, ѕосадку сутюживают и обрезные край заутюживают в сторону верхней половинки. ѕодгибают низки по силкам, и рукав готов к первой примерке.
¬метка рукава в пройму не об€зательна. †ѕрин€то лучше накалывать правый рукав в пройму. «атем по булавкам кладут меловые обозначени€, †которые дают указани€ левому рукаву, » ко второй †примерке вметку начинают с левого рукава. Ћевый рукав вметывают в пройму от переднего шва к заднему. ѕравый рукав, наоборот, от заднего шва к переднему. ѕравильное положение рукава считаетс€ в том случае, когда рукав в отвесном положении закрывает 2/3 ширины кармана или определ€етс€ параллельностью переднего переката к краю борта. „тобы проверить его отвесное положение, если не имеетс€ †манекена, надо вложить руку в пройму рукава так, чтобы рукав висел свободно, как на плече. ѕроизводитс€ перва€ примерка.
ѕоследовательность примерки издели€. ѕримерка издели€ производитс€ только при индивидуальном пошиве. ѕримерка нужна дл€ подгонки издели€ к фигуре. ¬о врем€ примерки необходимо наколоть полочки так, чтобы силки правой полочки на линии полузаноса совпали с силками левой полочки. ќправить изделие и тщательно просмотреть, как оно сидит на фигуре, чтобы линии середины полочки и спинки находились на своем месте, а боковые линии соответствовали сложению фигуры. ѕри примерке человек должен сто€ть спокойно, не мен€€ своей позы. Ќеобходимо просмотреть изделие при ходьбе, так как на примерке многие, зна€ свою сутуловатость или еще какие-либо физические недостатки, стараютс€ держатьс€ принужденно. ѕри ходьбе вы€вл€етс€ р€д дефектов, которые необходимо устранить на первой примерке. ”станавливают ширину и длину издели€, уточн€ют направление основных линий. ѕровер€ют ширину и высоту плеча, положение линий талии, расположение карманов, петель и внос€т исправлени€.
≈сли фигура пропорционально-сложенна€, издели€ не требуют переколки. ” фигур наклонно-сложенных или перегибистых приходитс€ устранить дефекты переколкой боковых и плечевых швов. »здели€ перекалывают с правой стороны фигуры. — переколкой спешить не следует. Ќеобходимо сначала вы€вить и установить причину дефектов.
Ќа перегибистой фигуре полочки будут заходить одна за другую. ƒл€ устранени€ этого дефекта нужно выпустить запас в плечевом срезе ближе к горловине. »ногда достаточно перевести плечо к горловине. ѕолочка может также заходить одна за другую, если много сделано посадки в бортовых кра€х на кромку. ¬ этом случае необходимо сн€ть кромку от первой пуговицы, т. е. от талии до низа, и проверить положение полочки. Ќа сутулой фигуре возможно расхождение полочек и отход спинки по линии низа. Ётот дефект устран€етс€ следующим образом: забрать полочку в плечевом срезе ближе к шее или больше посадить борт на кромку в области груди. ћожно разметать боковые и плечевые швы и сделать больше посадку в плечевом срезе, забрать ближе к пройме; бок спинки перейдет выше полочки, и спинка станет на свое место.
ѕри низких плечах возможны заломы у спинки под проймой. Ётот дефект можно исправить, забрав плечо ближе к пройме или побольше посадить на кромку пройму у спинки.
«аломы под проймой у полочки получаютс€ от того, что коротка высша€ точка горловины. „тобы исправить этот дефект, нужно выпустить запас в плече у горловины, а если запаса нет, подн€ть вверх в боковом шве, иначе говор€, исправить баланс.
»ногда набегают морщины у спинки под воротником оттого, что слишком большой скос плеча или очень толстые подплечики. „тобы исправить этот дефект, необходимо выпустить запас в плечевом срезе ближе к пройме, а если нет запаса, то сн€ть лишнюю ткань на спинке по линии ростка и по линии плечевого среза до половины плеча на нет к пройме.
≈сли воротник отстает от шеи, нужно проверить ширину ростка (возможна раст€жка во врем€ работы). „тобы исправить этот дефект, надо раст€нутую часть посадить на кромку и сутюжить. †≈сли слишком широк росток и излишн€€ посадка не поддаетс€ сутюжке, необходимо подн€ть спинку, если позвол€ет длина, ¬ыкроить снова ширину ростка и соответственно исправить плечо.
„асто у полочки получаютс€ заломы под воротником оттого, что мала выемка у горловины. Ётот дефект чаще встречаетс€ у сутулых фигур. „тобы исправить его, нужно углубить горловину.
≈сли одно плечо выше другого, то на таких фигурах один бок сидит хорошо, другой плохо. „тобы устранить этот дефект, на примерке закалывают плечо справа, а затем слева.
»ногда полочка зат€гиваетс€ назад, ниже талии в бедрах. Ётот дефект получаетс€ от неправильного соединени€ боковых швов. „тобы исправить его, при свободном покрое надо переколоть бок, опустить полочку, а при облегающих издели€х - †отт€нуть бок полочки от бедер.
ѕосле исправлени€ дефектов издели€ нанос€т меловые линии по булавкам с левой стороны. —тарые силки вынимают, став€т новые и начинают подготовл€ть изделие ко второй примерке.


ѕор€док обработки жакета после первой примерки. ≈сли на первой примерке не намечалось никаких изменений, то бока и плечи жакета разметывают и приступают к обработке полочек. ¬ первую очередь обрабатывают листочку, если она имеетс€ (см. рис. 17Ч18), затем застрачивают вытачку, отутюживают полочки, наметывают полочки на прокладку и приступают к стежке †лацкана (рис. 16).
ќбрабатывают петли (рис. 24Ч26). ќтутюживают и осноравливают .(выравнивают) борт, вырезают прокладку на 1 см от кра€ борта и прокладывают кромку на 0,5 см от кра€, дела€ при этом посадку (отступ€ от угла лацкана на 8 см посаживают до первой пуговицы на 1 см, а ниже на 0,2 см). ѕрикрепл€ют кромку к прокладке с внутренней стороны, не прохватыва€ ткани, а с внешней стороны ниткой в цвет ткани. «атем наметывают кромку за перегиб лацкана с посадкой в зависимости от выпуклости груди, в среднем на 1Ч1,5 см, и прикрепл€ют с обеих сторон цветной ниткой (рис. 14).
ќтутюживают борт и обрабатывают боковые карманы по правилам (рис.20-23). ќтутюживают карманы п подбортники. ѕодбортники наметывают на полочку (рис. 27). —утюживают подборта и прострачивают с левой стороны р€дом с кромкой. Ўвы разутюживают. Ѕорт обрезают на 0,3 см от машинной строчки, а подбортник на 0,5 см.  рай подбортника прикрепл€ют. ќбрабатывают спинку, затем сметывают бока по правилам, указанным к первой примерке. ѕрострачивают боковые швы и разутюживают их.
ѕодшивают низ издели€ Ђкозликомї или втай.
ѕройму спинки сажают на кромку, отступ€ от плечевого шва на 4 см. ѕо пройме полочки прокладывают кромку на 8Ч10 см от плечевого шва вниз.
«атем отутюживают весь жакет. ѕрокладывают ватные прослойки и наметывают подклад, дл€ чего жакет раскладывают на столе изнанкой вверх. —начала накладывают спинку подклада изнанкой на изнанку верха, расправл€€ ее обрезные кра€ так, чтобы они заходили кругом за кра€ верха. Ќаметку прокладывают на 10 см от плеча, горловины, проймы и шва бока.
Ќа линии талии закладывают складку, при этом припосаживают подклад по линии боковых швов. «атем накладывают полочку подклада на полочку верха, расправл€ют и по пройме и плечу наметку прокладывают отступ€ на 10 см от обрезного кра€ плеча и проймы, а от подборта на рассто€нии 3 см.
ѕодклад кругом подгибают и прошивают подшивочными стежками. ѕо боковому шву подгибают край полочки, делают небольшую посадку и также подшивают.
—метывают плечи, шов разутюживают, вметывают нижний воротник в горловину (рис. 28), вметывают рукав в пройму (рис. 29) и делают вторую примерку.
—тежка лацкана. ѕри стежке лацканов необходимо соблюдать следующие правила: прокладка на лацканах должна получить посадку между строчками (подзавитость), при которой лацканы в готовом виде прилегали бы к полочке.
„тобы придать лацкану массивность и устойчивость, его стегают косыми стежками, долевыми дорожками, параллельно линии перегиба лацкана. –ассто€ние между строчками 1 см. Ќа каждый 1 см даетс€ 1 мм посадки. ѕервую строчку располагают на рассто€нии 2 см за линию перегиба лацкана в сторону проймы. „тобы с лицевой стороны стежки не были заметны, их прокалывают на половину ткани, причем стежку правого лацкана начинают на 1,5 см от кра€ горловины и ведут по направлению к краю борта, заканчива€ на 1,5 см от него.
—тежку левого лацкана ведут в обратном направлении от кра€ борта к горловине таким же способом.
»зготовление кармана-листочки.

 арман-листочку располагают на левой поле жакета по лини€ окружности груди. ≈сли ткань в полоску, клеточку и т. п., листочка должна совпадать с рисунком ткани, да которой она будет расположена.
ѕри обработке листочки требуетс€ особа€ точность и чистота †выполнени€ всех операций, св€занных с обработкой наружной части листочки и кармана в целом. ƒопущенные при обработке листочки отклонени€ на 1 или 2 мм резко вли€ют на внешний вид жакета.
 арман-листочка состоит из следующих деталей:листочка, подзор, подклад листочки, долевик, две стенки мешковины. Ћисточка и подзор изготавлвваютс€ из ткани верха жакета, подкладка листочки из подкладочной ткани по долевой нитке. ƒолевик под листочку дл€ устойчивости отверсти€ кармана также кроитс€ из подкладочной ткани по долевой нитке.
ќбработка листочки в чистый край. ќбработку листочки начинают с заготовки ее верхней части. ѕодкладку настрачивают на листочку, складывают лицевыми сторонами внутрь и притачивают на 0,5 см от верхнего кра€ по подкладке отступ€ от конца листочки на 1 см и заканчивают не доход€ до другого конца на 1 см. Ўов, соедин€ющий подкладку с листочкой, загибают в сторону изнанки, выпускают кант из основного материала на 0,3 см и плотно приутюживают. «атем подкладку откидывают в сторону, а боковые кра€ листочки слегка замыливают и загибают в сторону изнанки на 1 см. Ќа такую же величину загибают второй край листочки с острым углом, который укладывают по форме треугольника складкой, чтобы получить острый угол. ѕлотно приутюживают листочку. «атем прокладывают меловую линию на 2 см от верха на левую сторону листочки дл€ притачки к полочке (рис. 313). — левой стороны полочки приметывают долевик так, чтобы основна€ нить его была расположена вдоль линии притачки листочки к полочке. Ћисточку накладывают на лицевую сторону полочки обработанным краем вниз точно по намеченной меловой линии, след€ за тем, чтобы рисунок листочки совпал с рисунком полочки. Ћисточку без подкладки притачивают к полочке по меловой линии. — другой стороны накладывают подзор кармана лицевой стороной на лицевую сторону полочки и прострачивают на рассто€нии 0,8 см от притачки листочки. Ўвы разутюживают.
ѕолочку с изнанки разрезают между строчками так: сначала концами ножниц рассекают середину, в образовавшеес€ отверстие ввод€т концы ножниц и прорезают в одну сторону, не доход€ до конца строчек на 1,5 см. «атем рассекают ткань по направлению к концам строчек, не доход€ до них на 1,5 мм, таким же способом рассекают и другой конец кармана, при этом след€т за тем, чтобы не прорезать машинную строчку в концах. Ёта операци€ очень ответственна. Ћишний разрез может привести к тому, что листочка не покроет разрезов и получитс€ брак.
¬ывертывают наизнанку подзор и подкладку листочки, тщательно расправл€ют листочку по полочке, лишний подклад листочки подрезают по ширине с боковых сторон и подшивают листочку. «атем притачивают мешковину на рассто€нии 2 мм от шва притачки листочки. ¬торую мешковину кармана пристрачивают к подзору листочки.
Ћисточку прикрепл€ют с лицевой стороны потайными стежками, с изнанки закрепл€ют замочными стежками углы и крестообразными вдоль краев листочки. —тачивают боковые† стороны мешковины, готовый карман отутюживают с лицевой стороны через проутюжельник, выправл€€ углы, а потом с изнанки отутюживают всю полочку. Ќаметывают полочку на прокладку.
—ледует отметить, что карманы служат не только дл€ хранени€ различных вещей, но и как украшение и отделка жакета. ’ороший внешний вид костюма в известной мере зависит от правильного расположени€ карманов и их обработки. „истота и тщательна€ обработка отверстий карманов и клапанов придают большой эффект изделию в целом.
„асто карман-листочку замен€ют другой формой Ц Ђв рамкуї, по правилам петли в кантик. ¬ этом случае клапан замен€ют второй обтачкой.  анты выпускают в карманах на 0,5 Ч1 см (по желанию) и также делают различные фигурные листочки. ѕравила проработки остаютс€ те же.
ћожно обрабатывать листочку иначе. ѕри тонких ткан€х добавл€ют бортовую прокладку, которую вырезают по долевой нити точно по форме готовой листочки. «атем бортовку огибают тканью верха и прикрепл€ют Ђкозликомї: запаковывают углы листочки
и подшивают подкладом .ќстальна€ обработка не имеет никаких различий с описанием листочки без бортовой прокладки (рис. 19).
Ѕоковые прорезные карманы с клапаном.  арманы с клапаном широко примен€ютс€ при пошиве жакетов и пальто.  лапаны €вл€ютс€ составными детал€ми прорезных и накладных карманов. ќни могут быть различной формы, но способ их обработки
одинаков. ѕрорезные карманы состо€т из следующих деталей: два клапана, два подзора, две обтачки в основной ткани, два подклапана, две стенки мешковины, два долевика из подкладочной ткани.
ќбработка клапана.

 лапан выкраивают длиной 16,5 см и шириной 9 см, а подклад на 0,5 см меньше по длине и ширине. ¬ерх клапана и подкладку складывают лицевыми сторонами внутрь, точно совмеща€ кра€. Ќаметку прокладывают по основному материалу, на углах делают посадку на 0,3 см, обтачивают клапан со стороны подкладки на рассто€нии 0,5 см от кра€ и, не отрыва€ нитки, так же обрабатывают второй клапан. —метку удал€ют, излишнюю толщину в углах срезают, оставл€€ 0,3 см.  лапан вывертывают на лицевую сторону и выметывают косыми стежками со стороны подкладки. ¬ыпускают кант шириной 2 мм из основного материала.  лапан увлажн€ют и плотно проутюживают через прокладку, затем нанос€т меловую линию на левую сторону клапана дл€ строчки пришива к полочке и копируют меловую отметку на другой клапан. ќтделка клапанов у летних жакетов делаетс€ в чистый край.  лапаны и манжеты отделывают машинной строчкой различной ширины (по желанию и фасону) так же, как отделывают борта.
ќбработка боковых прорезных карманов. ƒл€ притачки клапана к изнанке полочки на месте пришива кармана приметывают долевики, предохран€ющие кра€ отверстий карманов от раст€жени€ и придающие устойчивость карману благодар€ прикреплению долевика к бортовой прокладке и боковому срезу. ќбрабатывают мешковину.   одному краю мешковины притачивают подзор, к другому обтачку (кант). ѕри тонких материалах подзор не притачивают к обрезному краю, а накладывают на мешковину (рис.20).
ѕо намеченной линии приметывают клапан лицевой стороной на лицевую сторону полочки обработанным краем в сторону плечевой части. —трочку прокладывают точно по меловой линии клапана, накладывают обтачку на полочку лицом к лицу, обрезными кра€ми вплотную к шву притачки клапана. —трочку прокладывают на 0,8 мм от строчки клапана.  онцы швов закрепл€ют против клапана. Ўвы заутюживают (сначала клапан, потом обтачку).
ƒл€ образовани€ отверстий в карманах в полах делают разрез со стороны изнанки между швами клапана и обтачки. –азрезают полу в два приема: сначала в одну сторону, затем в другую, не доходи до концов строчек на 1,5 см. «аканчивают разрез двум€ наклонными надсечками в виде треугольника, не доход€ до машинной строчки на 1,5 мм. “кань рассекают очень аккуратно, чтобы не прорезать строчки в концах. “очно так же разрезают и другой конец кармана.
„ерез отверстие в полочке вывертывают обтачку с мешковиной на изнанку полочки, расправл€ют обтачку. ¬ыпускают кант на 0,5 см и прометывают его. ѕосле заметки рамки по линии прометочного шва прокладывают машинную строчку. Ќа отверстие кармана накладывают второй край мешковины с подзором, расправл€ют его ровно, чтобы не получилось перекоса. ѕрометывают и прострачивают подзор р€дом с притачкой клапана. «акрепл€ют треугольники и стачивают боковые кра€ мешковины.
ќтверстие кармана сметывают, обтачку приметывают к подкладке клапана, чтобы отверстие кармана не расходилось при утюжке. Ќа концах отверстий кармана с лицевой стороны став€т ручным способом за крепки типа тренчик. (“ренчик Ч закрепление углов разреза несколькими нит€ми которые окручиваютс€ той же нитью). ƒлина тренчика 0,8 см. «акрепка одной половиной должна находитьс€ на рамке кармана, другой выше шва притачки клапана к полочке. √отовые карманы проутюживают с лицевой, потом с внутренней стороны через прокладку. ѕравильное расположение рамки и точное оформление кармана дают хороший внешний вид и обеспечивают прочность

ќбработка вытачных петель в кантик.

ѕетли дл€ застегивани€ женской одежды прин€то обрабатывать той же тканью, из которой шьют изделие. ќтрезки ткани дл€ петель называютс€ обтачками. ¬ытачные петли имеют три варианта: ,,в кантикФ, ,,в рамкуФ и наподобие рамки Ч Упетл€ с глазкомФ.
ѕри тонких материалах (бостон, габардин) хорошо обрабатывать петли в кантик.  аждую петлю намечают трем€ лини€ми. ѕервой намечают место и направление отверсти€ петли. ¬торой и третьей вертикальными лини€ми определ€ют концы петли и ее размер. Ёти линии всегда нанос€т параллельно борту. –азмер петли должен быть равен диаметру пуговицы плюс 3 мм на свободное вхождение в петлю. ѕетли намечают при помощи линейки и остро отточенного мела. ѕуговица в застегнутом виде должна находитьс€ от кра€ борта на 1 см. ѕри широкой отстрочке бортов конец петли должен находитьс€ от строчки на 3 мм.

ѕри обтачке петель машинную строчку став€т чаще обыкновенной. ќбтачки выкраивают из двух кусков ткани по долевой нитке на 3Ч4 см длиннее диаметра пуговицы. Ўирина обтачки 4 см.  рай обтачки перегибают на ее ширины наизнанку, затем обтачку накладывают на место пришива и прострачивают по лицевой стороне на 1,5 Ч2 мм от подогнутого кра€ обтачки. ќткидывают свободный край обтачки в сторону, подгибают второй край обтачки и пристрачивают ее на рассто€нии 6Ч8 мм или на ширину левой лапки. ѕри втором способе шов получаетс€ ровный. «акрепл€ют концы ниток узлом или обратным ходом машины и прорезают петлю со стороны изнанки. ќстрым концом ножниц прокалывают материал от середины между строчками и, не доход€ до концов строчки на 0,8Ч1 см, заканчивают пр€мой разрез и делают две небольшие надсечки по правилам разреза кармана. ¬ отверстие петли пропускают наизнанку кра€ обеих обтачек и тщательно их расправл€ют.  анты сметывают крестообразными стежками. “реугольники пристрачивают к обтачкам трем€ машинными строчками, обравнивают обрезные кра€ и пришивают через край к прокладке, затем плотно проутюживают.

“кань, расположенную на изнанке петли, разрезают таким же способом, как и петлю, подгибают внутрь и подшивают частыми подшивочными стежками. ѕри плотной и несыпучей ткани кра€ при подшивке петель не подгибают, а обметывают обметочным швом; чтобы петл€ была тоньше, ее еще раз приутюживают через прокладку.
¬торой вариант петли Ч Ув рамкуФ Ч обрабатывают при материалах средней толщины. ¬ырезают две обтачки. Ќа лицевую сторону детали накладывают обтачки встык, строчку производ€т по изнанке. Ўвы разутюживают. ѕетли разрезают по правилам ,,петли в кантикФ. ¬с€ остальна€ обработка петли производитс€ так же, как описано выше. –азница лишь в том, что одни обтачки строчатс€ по лицевой стороне детали, другие Ч по изнанке; у одних обтачек вдвое сложенный материал, а у других Ч в развернутом виде.

ѕетл€ с глазком обрабатываетс€ одной обтачкой, у которой строчка с одной стороны к краю борта округл€етс€. ѕуговицы, имеющие выпуклую часть у отверсти€ пришива, могут искажать пр€мую петлю. ѕетлю с глазком обрабатывают так же, как и предыдущие.  ладут обтачку лицо с лицом и прострачивают 2/3 ее длины, а †1/3 округл€ют. “кань разрезают таким же способом, как и предыдущие петли. ¬ округлении делают п€ть надсечек, как показано на рис. 322. ¬ывертывают обтачки наизнанку, соедин€ют канты, в округлении кант делают меньше. “кань вокруг глазка тщательно расправл€ют. ¬ другом конце петли ткань рассекают так же, как у петли в рамку, и укладывают тем же способом. —оедин€ют 2/3 пр€мой части петли крестообразными стежками, пришивают кра€ обтачек к прокладке и отутюживают до гладкой поверхности.
ѕри упругих ткан€х в женских издели€х можно обрабатывать петли гарусом, по правилам обработки петли в пошиве спортивной куртки.
≈сли петл€ на лацкане, обрабатывают ее в первую очередь на подборте. ¬ бортах прокладку над петлей вырезают и обрабатывают таким же способом, как в подбортах.
ќбработка бортов подбортами. ƒл€ придани€ необходимой формы внешнему краю лацкана подборта сутюживают с левой стороны. ¬еличина сугюжки зависит от формы лацкана. ≈сли жакет делают из ткани в полоску, то полосы должны быть параллельны краю лацкана. Ўирина подбортов вверху должна быть 16Ч18 см, внизу Ч 7Ч8 см (в готовом виде).

ѕодборт накладывают лицевой стороной па лицевую сторону борта, причем край подборта вдоль лацкана должен перекрывать его на 0,8 см, а вдоль борта Ч на 1 см. ¬ первую очередь обрабатывают левый борт. ≈го удобнее приметывать от плечевых участков по направлению книзу, а правый подборт Ч в обратном направлении, снизу вверх. ѕравильное расположение посадки при приметке подборта имеет большое значение. ≈сли на подборта мало посадки, то лацкан, вместо того, чтобы подвиватьс€, будет вывертыватьс€ наверх; если на подборте сделать больше посадки, чем полагаетс€, на лацканах получаютс€ морщины, которые иногда поддаютс€ сутюжке, но затем восстанавливаютс€.
¬еличина посадки зависит от способности ткани к усадке. Ќекоторые ткани дают очень хорошую усадку, а некоторые очень плохо поддаютс€ сутюжке.  ак правило, при наметывании посаживают подборт: от начала выступа лацкана до его верхнего угла на 1 см, от угла лацкана книзу на прот€жении 8 см посадка составит 8 мм, над уровнем верхней петли на прот€жении 12 см посадка Ч 8 мм, от верхней петли до нижней Ч0,4 мм. Ќиже последней пуговицы посадки не требуетс€. ¬ округлении виза посаживают полочку на 2 мм.
 аждый подборт приметывают к полочке двум€ прометочными строчками косыми стежками. ѕервую наметку прокладывают параллельно линии сгиба лацкана по направлению к горловине, вторую Ч параллельно краю полочки. ѕосадка подборта должна быть без перекосов ткани. ќбнаруженные дефекты исправл€ют
исправл€ют повторным наметыванием подборта. «атем производ€т сутюжку подборта. „тобы посадка не смещалась с верхнего угла лацкана и с кра€ борта, сутюживание производ€т от боковых краев к середине подборта.
—начала сутюживают посадку на лацкане на рассто€нии 2 см от кра€. —утюживание производ€т боковой стороной утюга, который медленно перемещают от кра€ подборта к его середине. ѕосле полной усадки на кра€х полочки и верхнего конца лацкана утюжат весь подборт до гладкой поверхности и просушивани€. «атем производ€т обтачку бортов и лацканов подбортами. —трочку прокладывают с внутренней стороны, р€дом с кромкой. ќбтачку начинают с левого борта. ѕосле соединени€ бортов и лацканов с подбортами провер€ют точность машинной строчки обоих лацканов. —меточную строчку удал€ют и разутюживают шов обтачки борта.
ƒл€ уменьшени€ толщины в кра€х борта кра€ швов обрезают. Ўирина кра€ полочки после обрезки должна быть 0,3 см, дл€ подборта Ч 0,5 см. ”гол лацкана Ч0,2 см. ѕри этом делают надсечки в уступе горловины от шва машинной строчки на 1,5 мм.
≈сли борта отделывают в чистый край, то край шва подборта пришивают стежками через край к бортовой прокладке или кромке. ¬ерхний угол лацкана не прикрепл€етс€. Ёто прикрепление производ€т дл€ устойчивости краев полочки от передвижки подборта. (ѕри обработке борта машинной или ручной строчкой внутреннее прикрепление не требуетс€.)
Ўов, соедин€ющий подборт с полочкой, располагают вдоль кра€ лацкана точно по ребру, а от перегиба лацкана до низа полочки строчка должна быть смещена в сторону прокладки на 0,3Ч0,4 см. «атем подборта вывертьвают на лицевую сторону, осторожно выправл€ют углы лацканов и выметывают лацканы со стороны полочек, а борта со стороны подбортов. ѕри выметке лацканов и бортов вдоль кра€ полочек выпускают кант 1,5Ч2 мм по лацкану со стороны подборта, а по борту Ч со стороны полочки. ¬ыметку левого лацкана начинают со стороны полочки от горловины, а правого Ч от верхней петли к горловине косыми стежками на 0,5 см от кра€.
— лицевой стороны подборта прокладывают три прометочные строчки: первую Ч на 2,5 см от кра€ борта по лацкану от уступа (в вершине угла лацкана посадку равномерно раздел€ют посередине к внутреннему краю), вторую наметку Ч по перегибу лацкана, а третью прокладывают до линии низа на 3 см от внутреннего среза подборта.
«аготовленные борта отутюживают, после утюжки разрезают подборта над проработанными петл€ми и подшивают, как описано выше.
»зготовление подворотника.

¬оротники жакетов и летних и демисезонных пальто состо€т из двух основных деталей: верхнего воротника и подворотника.
¬ерхний воротник делают из целого куска ткани, а подворотник может быть составлен из нескольких частей, но не более четырех, которые соедин€ют на 0,5 см от кра€ и разутюживают до гладкой поверхности, увлажн€€ швы. ќбработка воротника делитс€ на три стадии: соединение подворотника с прокладкой, соединение подворотинка с горловиной, соединение верхнего воротника с подворотником и подбортами. ѕодворотник делитс€ на две части: одна часть называетс€ отлетом, втора€ часть, соедин€юща€с€ с горловиной, называетс€ стойкой.
ќбработка нижнего воротника заключаетс€ в соединении подворотника с прокладкой, причем подворотник накладывают на прокладку и производ€т стежку. —тежку подворотника выполн€ют ручным или машинным способом.
ѕри ручном способе стежку производ€т по правилам стежки лацкана, т. е. по бортовой складке, при машинном Ч по подворотнику. ѕервую строчку прокладывают по краю стойки на рассто€нии 1,3 см от среза, вторую Ч по намеленной линии, котора€ намечалась при первой примерке. ¬ысоту стойки определ€ют от первой строчки вверх на рассто€нии от 2,5 до 3,5 см. ћежду этими строчками стегают стойку параллельными дорожками по подворотнику с рассто€нием между ними 0,5 см. ѕосле стежки стойки выстегивают отлет подворотника зигзагообразными строчками с рассто€нием между ними по 2,5 см. ѕри этом учитывают длину стойки, от концов подворотника по линии горловины отмечают по 9Ч10 см.
—тойку стегают от правого конца к левому, а по отлету стегают от левого конца к правому. ѕосле этого подворотник увлажн€ют и проутюживают: отт€гивают стойку, сутюживают концы отлета над уровнем плечевых швов и заутюживают стойку на середине воротника. «атем вметывают и втачивают подворотник в горловину со стороны подворотника швом шириной 0,8 см по правилам к первой примерке, т. е. при вметке его посаживают на 0,4 см над плечевыми швами. Ќе доход€ 5 см до уступов, делают посадку горловины полочек на 0,3Ч0,4 см. —лед€т за тем, чтобы на горловине не получились складки, передвигают подворотник небольшими участками под машинную лапку, потом провер€ют качество втачки воротника и удал€ют сметку. –азутюживание шва начинают от правого конца по направлению к левому, причем жакет должен лежать за краем колодки, а подворотник обращен к работающему. Ўов разутюживают до плечевых швов. ќт плечевых швов обрезной край спинки заутюживают в сторону подворотника. “аким же образом разутюживают левый конец шва.
—крепл€ют прокладку сметочной строчкой по линии угла плечевого шва и горловины, так чтобы не было нат€жени€ верха полочек жакета. ѕосле приметывани€ прокладок их срезы вдоль шва пришивают открытыми подшивочными стежками к прокладке подворотника. ”тюжку подворотника производ€т в два приема с лицевой стороны и в два приема со стороны прокладки, сутюжива€ перегиб стойки, расправл€€ правый лацкан и правую половину подворотника. Ћацкан расправл€ют соответственно требующейс€ ширине, а подворотник согласно размеру стойки. –асправленный лацкан и правую половину подворотника увлажн€ют и плотно проутюживают через прокладку, таким же образом производ€т утюжку левого подворотника и лацкана. «атем расправл€ют подворотник на колодке так, чтобы лини€ сгиба левого лацкана совпала с линией сгиба правого лацкана. ѕодворотник увлажн€ют и плотно приутюживают. Ќа второй примерке оформл€ют правую половину подворотника по фасону.
ќбработка рукава после первой примерки. ≈сли на примерке в рукаве никаких изменений не намечалось, то у сметанного заднего шва рукава снимают заметку и по первой наметке прострачивают на машине к разутюживают на колодке-рукавнице в два приема. ¬ерхний край надевают на колодку и проутюживают сначала нижний край до локт€, затем расправл€ют верхнюю часть шва до локт€ и отутюживают до полного прилегани€ шва. ѕодгибают по силкам нижний край рукава в сторону изнанки и пришивают к прокладке через край подшивочными стежками.
≈сли рукав имеет шлицу, то обработку низа рукава производ€т до стачки локтевого шва.
ќбработанный нижний край рукавов проугюживают через прокладку, затем тщательно утюжат с изнанки верхние и нижние половинки до полного исчезновени€ пом€тости всего рукава. ѕосле этого стачивают подклад, стаченные половинки подклада заутюживают в сторону верхней половинки. “акой пор€док утюжени€ дает возможность образовать по линии швов небольшие складки дл€ некоторого уменьшени€ ширины прокладки рукава. ѕри такой заутюжке верх рукава лежит лучше. ƒалее прикрепл€ют подхлад к рукаву верха.
Ћевый рукав накладывают на нижнюю половину подклада, шов на шов, чтобы подкладка выступала на 1,5 см против верха. Ћоктевые швы расправл€ют и совмещают. —тежки начинают накладывать на рассто€нии 10 см от верха и на такое же рассто€ние не доход€т до низа. ѕодклад прикрепл€ют к верхней половинке и равномерно посаживают †по всему шву. ѕосле прикреплени€ подкладки к швам рукава вывертывают на лицевую сторону и тщательно расправл€ют внутри рукава обеими руками. –асправленную подкладку приметывают по верху рукава на 10 см от обрезного кра€ и на таком же рассто€нии от нижнего кра€. ѕришивают подкладку к низкам рукавов потайными стежками ниткой в цвет подкладки. √отовый рукав тщательно утюжат через проутюжельник и снимают блест€щие места.
—оединение воротника с подбортами. ƒл€ правильного соединени€ воротника с подбортами требуетс€ уточнить верхние концы подбортов. Ќа подборт нанос€т меловую линию, обозначающую направление шва притачки воротника к подборту. ѕеред соединением воротника с подбортами воротник подвергают утюжильной обработке. ”тюжат его со стороны изнанки, разглажива€ все пом€тости и отт€гива€ стойку.  онцы воротника сутюживают на уровне плечевых швов. ¬оротник накладывают изнанкой на подворотник так, чтобы середина верхнего воротника совпала с серединой спинки и закрывала ее на 1,5 см. ћеловые линии, обозначающие притачки верхнего воротника, легким ударом руки перенос€т с подбортов на воротник. ѕосле нанесени€ меловых линий воротник укладывают изнанкой вверх и обрезают лишнюю ткань вдоль всего кра€, оставл€€ дл€ шва притачки воротника к подбортам 1 см. ¬оротник соедин€ют лицевой стороной с концами подбортов (линии раскепов). “очно уравнивают воротник по меловым лини€м и провер€ют его соответствие с подворотником по ширине и длине. ќбнаруженные недочеты исправл€ют повторным наметыванием воротника. «атем прострачивают воротник с концами раскепа, отступ€ на 2 см от надсечки выступа лацкана, справа и слева недострачива€. † онцы раскепа стачивают ручными стежками во избежание раст€гивани€ так, чтобы ручна€ строчка была продолжением машинной и точно совпадала с надсечкой. Ўвы увлажн€ют и аккуратно разутюживают, не допуска€ их раст€жени€. Ўов укладывают по пр€мой линии, прометывают по шву по лицевой стороне подборта, затем швы раскепов пришивают к прокладке со стороны воротника на рассто€нии 2 мм от соединени€ воротника с подбортами.
—оединение, воротника с подворотником. ѕосле прикреплени€ швов прометывают ворот-
ник трем€ дорожками. ѕервую наметку прокладывают по линии шва притачки воротника к подбортам от кра€ стойки воротника вдоль горловины на 2,5 см. ¬торую наметку накладывают по перегибу стойки от правого лацкана к левому. “ретью наметку прокладывают по краю отлета на 0,6 см. ≈сли отделка бортов в чистый край, то внутренн€€ часть отлета прикрепл€етс€ к подворотнику УкозликомФ дл€ укреплени€ верхнего воротника от передвижки кра€ отлета. «атем огибают отлет с лицевой стороны на 1 см от кра€. ѕосадка воротника получаетс€ вполне достаточной как по его отлету, так и по концам. ѕосле огибани€ нижнего воротника верхним обрезают излишнюю ткань по концам и отлету верхнего воротника, оставл€€ припуск дл€ подшивки к подворотнику от 1 см 25 мм до 1,5 см. Ќесыпучие ткани подшивают подшивочными стежками или через край, сыпучие - ,,козликомФ. —начала подшивают отлет, затем концы.
»зготовление вешалки. »з долевой полоски подкладочной ткани шириной 2,5 см, длиной 10 см заготовл€ют вешалку. Ѕоковые кра€ полоски перегибают в сторону изнанки, затем прокладывают 2Ч« машинные строчки и пришивают к шву притачки подворотника, чтобы середина вешалки совпала с серединой спинки.  аждый конец вешалки пришивают замочными стежками.
ѕосле пришива вешалки к жакету край стойки воротника подгибают в сторону изнанки и подшивают подшивочными стежками, закрыва€ концы вешалки. ¬ других случа€х воротник не подгибают, а обрезной край воротника и концы вешалки закрывают подкладом и подшивают втай. ѕосле оформлени€ подшива концов и отлета воротник увлажн€ют со стороны подворотника и отутюживают через прокладку.
¬метка рукава в пройму. ќкружность рукава должна быть больше окружности проймы примерно на 6Ч8 см. ƒл€ тканей с нормальной усадкой требуетс€ на каждый 1 см 1 мм посадки, с повышенной усадкой ткани на 1 смЧ 1,5 мм, с пониженной усадкой на 1 см Ч 0,75 мм посадки.
—оединение рукава с проймой принадлежит к числу сложных операций. ƒл€ более правильного распределени€ посадки оката рукава по пройме имеютс€ точки. ѕередний перекат рукава должен совпадать с уступом проймы на полочке . Ќа местах названных точек при раскрое делают надсечки. ѕри пропорционально-сложенной фигуре высша€ точка рукава должна переходить на 1 см от шва на перед. ≈сли фигура перегибиста€, то высша€ точка рукава переходит на перед от плечевого шва на 1,5Ч2 см, у наклонных фигур, наоборот, высша€ точка отходит назад, приходитс€ в плечевой шов.
Ќа второй примерке, убедившись в правильности вметки рукава, посадку сутюживают. ”тюжку производ€т концом утюга от кра€ вметки на 2,5 см, постепенно перемеща€ утюг маленькими участками вокруг проймы. «атем рукав втачивают в пройму на 1 см от кра€ и заутюживают в сторону рукава.
ѕосле утюжки бортовую прокладку тщательно расправл€ют и совмещают с плечевыми участками полочки и с краем проймы, приметывают к шву втачки рукава на 1,5 мм от машинной строчки. «атем пришивают плечики, ватную прокладку, подокатники. ¬се это пришивают р€дом с машинной строчкой вшитого рукава, не сильно зат€гива€ нитку. ¬ работе используют нитки є 10.
ѕрикрепл€ют подклад основы жакета по пройме и влечу. ѕоследн€€ операци€Чзапошивка подкладкой рукава.
»зготовление плечевых накладок. ѕлечевые накладки (подплечники) вырезают длиной 20Ч22 м, шириной 10Ч12 см. ¬ерхние плечевые накладки вырезают из двух слоев парусины, между которыми настилают слой ваты. ѕо наружному краю слой ватыЧ 0,5 мм Ч 0,7 мм, по овальному краю его свод€т на нет и производ€т стежку с внутренней стороны, посажива€ при этом наружную. ѕосле стежки увлажн€ют плечевые накладки и приутюживают, придава€ им соответствующую форму. «атем из марли вырезают круг диаметром, равным краю плечевой накладки, на круг настилают вату посредине толщиной 1,5- 2 см, а к овальным кра€м слой ваты свод€т на нет. ¬атную деталь прикрепл€ют с внутренней стороны плечевой накладки трем€-четырьм€ машинными строчками по овальному краю. ѕлечики прикрепл€ют со стороны проймы сквозными стежками на 1,5 мм от машинной строчки рукава и плечевые накладки прикрепл€ют от середины их по направлению к концам, не доход€ до них 2 см.
ќ тд ел к а ж а ке т а. √отовый жакет очищают от ниток и мела веничком, и следует дальнейша€ операци€, так называема€ отпарка жакета по верху, по лицевой стороне. „ерез увлажненный проутюжельник проутюживают весь жакет, плечевые участки, окаты рукавов на специальных приспособлени€х (при отсутствии таковых отпарку выполн€ют на подушечке, укладыва€ ее на колено). ќсобенно тщательно проглаживают на колодке все утолщенные места: карманы, борта, низ жакета, плотно приутюжива€ один участок за другим. Ћацканы и воротник утюжат с обеих сторон до полного исчезновени€ всех следов от выметочных стежков.
ќкончательно заутюживают стойку воротника и лапканы, след€ за тем, чтобы по длине в ширине правый и левый лацканы были одинаковы. ѕосле утюжки на утолщенных местах получаетс€ блеск, который снимают паром: хорошо нагретый утюг †обертывают сильно увлажненной бортовкой (мешковиной) в три сло€ и поднос€т его вплотную к блест€щим местам. Ќекоторые материалы не поддаютс€ сразу сн€тию блеска, тогда повтор€ют операцию два-три раза.
«атем жакет надевают на манекен или вешалку и просушивают в течение двух часов. „тобы пришить пуговицы, правую полочку накладывают на левую, уравнива€ низ, и через глазки петель нанос€т меловые точки от кра€ борта в однобортном жакете на 2 см, а в двубортном на 9 см ћеста пришива пуговиц можно наметить и на примерке.
ѕуговицы при пришивке плотно к материалу не прит€гивают. ѕроделав несколько стежков, пуговицу отт€гивают и обвивают ниткой вокруг отт€нутых ниток не менее 7 раз, затем делают три потайных стежка и нитку обрезают. Ќа рукавах и отделочных детал€х пуговицы пришивают плотно.

 –ќ… » ѕќЎ»¬ ∆≈Ќ— ќ√ќ  ќ—“ёћЌќ√ќ ∆ј ≈“ј

1 2 3 4 5