ТЕРМИНОЛОГИЯ В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

1 2

В швейном производстве, как в массовом, так и в индивидуальном, применяются специальные условные наименования, определяющие те или иные виды и приемы работ.
Ниже приводятся краткие объяснения наиболее употребительных терминов, которые полезно знать каждой женщине, занимающейся шитьем.

РУЧНЫЕ РАБОТЫ

С м е т а т ь — временно соединить две или несколько деталей сметочными стежками (например, сметать боковые, плечевые или другие срезы деталей).
Н а м е т а т ь — временно соединить две детали сметочными стежками в том случае, когда одна деталь, как правило с подогнутым  краем, накладывается на другую (например, кокетка на спинку или полочку, карман или отделочная плавка на полочку и т. п.).
П р и м е т а т ь — временно прикрепить мелкую деталь к основной сметочными стежками (например, приметать надставки к подбортам, клапаны к полочкам и т. п.).
В м ет а т ь — временно соединить две детали сметочными стежками по вогнутым и выпуклым линиям (например, вметать воротник в горловину, рукав в пройму).
З а м ет а т ь — временно закрепить подогнутый край детали или изделия сметочными стежками (например, заметать низ юбки, платья, жакета, рукава и т. п.).
П од ш и т ь -закрепить подогнутый край изделия или детали потайными подшивочными стежками (например, подшить низ платья, юбки, рукава и т. д.).
П р и ш и т ь — прикрепить к изделию фурнитуру, отделку или украшение (например, пришить пуговицы, крючки, кнопки, цветы и др.),

МАШИННЫЕ РАБОТЫ

С т а ч а т ь - соединить стачным швом две или несколько деталей, примерно одинаковых по  величине, а также два среза одной детали (например, стачать плечевые или боковые срезы полочки  и спинки, шов рукава и т.п.).
П р и т а ч а т ь — соединить стачным швом часть детали или мелкую детальили мелкую деталь с основной или  более крупной (например, надставки с подбортом, карманы, клапаны или планки  с платьем, манжету с рукавом)
О б т а ч а т ь — соединить обтачным швом  две детали, которые при  дальнейшей обработке вывертываются и запасы шва располагаются внутри, а самый шов-
по краю соединенных деталей (например, обтачать воротник, борта, клапаны и т. п.).
В та ч а т ь  — соединить стачным швом две детали по вогнутым и выпуклым срезам (например, втачать рукав в пройму, воротник в горловину).
Н а с т р о ч и т ь — соединить две детали настрочным швом (например, настрочить карман, планку, кокетку, бейку, среднюю часть переда на боковую, соединить настрочным швом детали изделия из толстой ткани по плечевым или  боковым срезам)
О б с т р о ч и т ь — проложить отделочную строчку по краю детали или изделия (например, обстрочить карман или клапан,  воротник, борт и др.).
З а с т р о ч и т ь — закрепить машинной строчкой припуск на шов или подогнутый край детали (например, застрочить. низ изделия, внутренний край подборта, обтачки и т. д.).
О б м е т а т ь  — обработать открытые срезы деталей зигзагообразной строчкой, чтобы предохранить их от осыпания

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА (УТЮЖКА)

Очень  большое значение при изготовлении одежды имеет правильно о выполненная влажно-тепловая обработка деталей и изделия в целом. С помощью влаги и утюга , нагретого до определенной температуры, детали изделия можно не только  отутюжить, но и придать им желаемую форму (в пределах физических свойств волокон). При этом надо иметь в виду, что изделия из тканей со значительным процентом химических волокон  очень слабо поддаются формованию. В подобных случаях требуемая форма деталей и  всего изделия достигается главным образом конструктивными способами.
Влажно-тепловая обработка делится на внутрипроцессорную (утюжка швов, сгибов и т. д.) и окончательную. И та и другая во избежание повреждения ткани производятся с помощью  влажного проутюжильника (бязи или марли, сложенной в два слоя) и нагретого утюга.
При утюжке тканей, разных по составу (шерсть, шелк, хлопок и т. д.), рекомендуется пользоваться утюгом со шкалой показателей температур.
Так же как и для швейных работ, для влажно-тепловой обработки применяют специальную терминологию.
О т у т ю ж и т ь——удалить замины, (т. е. мятые места), сгибы, складки и т. д. на деталях или перед шитьем
П р и у т ю ж и т ь — уменьшить толщину шва, сгиба или подогнутого края детали (например, приутюжить низ изделия, сгиб складки, шов стачивания двух или нескольких срезов и т. д.). Во время приутюживания надо следить за тем, чтобы сохранялась прямолинейность сгиба или форма линии края или шва.
Р а з у т ю ж и т ь — разъединить запасы шва или складки на две стороны и закрепить их в таком положении (например, разутюжить плечевой или боковой шов, запас на глубину складки, вытачки и т. д.).
З а у т ю ж и т ь — направить запасы шва или складки в одну сторону и закрепить их в таком положении (например, заутюжить припуски на швы, запас на глубину складки или вытачки и т. д.).
С у т ю ж и т ь — уплотнить ткань для придания детали соответствующей формы. Сутюживают, например, посадку по окату рукава, слабину ткани в концах вытачек и т. п.
О т т я н у т ь — удлинить срез или часть среза на отдельных деталях (например, оттянуть воротник-стойку, участок бокового шва у талии и т. д.).
От п а р и т ь — снять ласы, т. е. блестящие места на ткани, образовавшиеся в результате влажно-тепловой обработки, и получить равномерную матовую поверхность. Процесс отпаривания заключается в легком проутюживании ткани с лицевой стороны через влажный проутюжильник.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫКРОЕК

Чтобы скроить и сшить блузу, платье или юбку, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие. Встречающиеся в продаже комплекты готовых выкроек охватывают ограниченное число фасонов платьев. Кроме того, обычно они выполняются в расчете на правильно сложенную, или так называемую типовую. фигуру и далеко не всегда удовлетворяют требованиям и вкусу исполнителя. Поэтому, обладая элементарными познаниями  и навыками в конструировании одежды, целесообразнее изготовлять выкройки самостоятельно.
Д ля получения выкроек деталей любого изделия строится его чертеж на бумаге. Существующие методы построения чертежей довольно разнообразны и подробно рассматриваются в специальной литературе. В основе каждого из этих методов лежат те или иные мерки, т. е. основные размеры фигуры, полученные непосредственным измерением.
На основании полученных мерок прежде всего строят так называемый чертеж основы платья, т. е. переда, спинки и рукава. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя изделия (кимоно, реглан и т. д.), типа и формы рукава и т. п.
Чертеж основы юбки в также строится па основании снятых мерок и затем в зависимости от фасона (расширение юбки по визу, складки, карманы, фасонные линии и пр.) изменяется и дополняется.
Построение основы платья излагается в разделе «Моделирование одежды» (платья) .
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Вспомогательный чертеж спины (рис. 1).Контур спины переводят с основного чертежа, намечают  талии, бедер, вытачки и наиболее важные линии обозначают буквами .

Вспомогательный чертеж переда (рис.2). Аналогично спинке контур полочки  переводят с основного  чертежа на другой лист бумаги. Здесь также проводят линии талии и бедер, обрисовывают нагрудную и талиевые  вытачки и, кроме того, намечают местоположение контрольной надсечки, которая определяет положение шва рукава в пройме при соединении его с лифом
Нагрудная вытачка в изделиях  располагается, как правило, от бокового шва к высшей точке  груди Ц. Для перемещения вытачки по линии бокового  шва от проймы (точка Е) вниз отмеряют 5-6см и  полученную точку соединяют с вершиной вытачки. Затем вспомогательный чертеж разрезают по намеченной  линии и нагрудную вытачку (Цд5д6) закрывают, совместив ее стороны. В результате этого раскроется вытачка в боковом шве по линии сделанного разреза (рис. 3).
В декоративных целях переведенную вытачку рекомендуется на 2—З см укоротить. С этой целью под раствор  вновь открывшейся вытачки подклеивают бумагу и  обрисовывают новую вытачку, вершину которой располагают посредине между первоначальными ее сторонами (на рис. 3 точка Ц1).
Вспомогательный чертеж рукава (рис. 4) также получают путем перевода его с чертежа основы, проставляют буквенные обозначения в наиболее важных конструктивных точек, намечают линии локтя (Л4Л5), кисти (К1К2) и локтевого сгиба (О9К5). Кроме того, от высшей точки оката проводят вертикальную прямую (О3К), которая всегда определяет направление нитей основы (ДН).

В с п о м о г а т е л ь н ы е  ч е р т е ж и п е р е д н е г о  (рис. 5,а) и з а д н  е г о (рис. 5,6) полотнища юбки также переводят с основного чертежа, намечают линию бедер, обрисовывают вытачки и обозначают наиболее важные точки.
На изготовленных таким образом вспомогательных чертежах спины, полочки и рукава в зависимости от выбранного фасона (модели или картинки журнала мод) наносят необходимые фасонные линии, кокетки, застежки, подрезы и  т. д., изменяют положение и глубину талиевых вытачек, строят выкройки воротника, карманов. Чертеж в выкроек вспомогательных деталей, необходимых для обработки того или другого узла основных частей изделия (подборта, обтачки ростка спины, низков рукавов и др.), также строятся на вспомогательных чертежах.

ВЫКРОИКИ И ИХ ПОДГОНКА

В условиях индивидуального изготовления одежды (в ателье или дома) выкройки основных деталей выполняют обычно на половину изделия (считая фигуру симметричной) и без припусков на швы, которые намечают непосредственно на ткани после раскладки на ней всех выкроек.
При о б м ел о в к е таких выкроек на ткани получают точные контуры деталей. Чтобы сохранить эти контуры для дальнейшей обработки, по меловым линиям прокладывают сметочные стежки, или силки.
Следовательно, выкройки основных деталей изделия можно вырезать непосредственно из вспомогательных чертежей, предварительно переведя резцом на другой лист бумаги контуры выкроек воротника, подборта, обтачек и других мелких деталей.
Вытачки, намеченные на выкройках основных деталей, вырезать не рекомендуется. Разметка их на ткани  осуществляется более точно по .характерным для каждой вытачки трем точкам, определяющим ее вершину и раствор. Для удобства разметки у вершин вытачек вырезают небольшие треугольники, как показано, например, на рис. 11 и 12.

Выкройки мелких и вспомогательных деталей—воротника, кармана, подборта, обтачек и др.— рекомендуется вырезать сразу с припусками на ширину швов..

РАСКРОЙ ПЛАТЬЯ

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Д е к а т и р о в а н и е. Большая часть тканей при  увлажнении дает усадку по длине и несколько меньшую по ширине, что влечет за собой изменение размеров и искажение формы одежды при носке или после стирки. Во избежание этого перед раскроем ткани шерстяные или из искусственных волокон (креп, штапель и т. п.) подвергают декатированию — особой обработке, которая обеспечивает их предварительную усадку.
Процесс декатирования заключается в увлажнению ткани, пропаривании ее и в последующем просушивании.
В домашних условиях  декатирование производят следующим образом: шерстяную ткань равномерно увлажняют с помощью, например, пульверизатора, а затем проутюживают через влажную полотняную отпарку в долевом направлении до полного просыхания; ткань из искусственного волокна замачивают в воде, слегка отжимают и завертывают в сухую простыню; через 2 — 3 часа ткань развертывают и проутюживают непосредственно по изнаночной стороне.
Перед декатированием тканей с набивным рисунком рекомендуется проверить стойкость красителя путем замачивания образца.
Хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани перед  раскроем не декатируют, а только проглаживают для удаления помятостей и сгибов.
Определение лицевой стороны ткани. Перед настилом ткани для раскроя требуется определить ее лицевую сторону. Для набивных тканей это не представляет трудности, так как рисунок наносится на лицевую сторону и отличается здесь большей четкостью и яркостью. Значительно сложнее определить лицевую сторону гладкокрашеной ткани. Для этого необходимо иметь элементарное понятие об основных видах ткацких плетений, т. е. способов взаимного переплетения нитей, определяющих структуру и внешний вид ткани.
Любая ткань состоит из двух взаимно перпендикулярных переплетаюшихся систем нитей: основы, т. е. нитей, идущих вдоль ткани, и утка- нитей, расположенных поперек ткани.

Самыми распространенными являются ткани с полотняным переплетением. К ним относятся ситцы, бязи, бельевые ткани, полотно, некоторые шерстяные плательные ткани, а также ткани из натурального и искусственного шелка. В полотняном переплетении каждая нить утка переплетается с нитями основы поочередно, через одну (рис. 3З,а). Ткани, выработанные таким переплетением, отличаются однообразием лицевой и изнаночной сторон, и на практике за лицевую сторону принимают ту, которая выглядит более гладкой, имеет меньше ворсинок, узелков и т. п.
В простейшем саржевом переплетении (рис.14 б) уточная нить проходит под одну нить основы, а затем перекрывает две-три ее нити сверху. При последующих  проходах утка выход уточной нити на лицевую сторону ткани сдвигается на одну нить основы. В результате такого переплетения нитей на лицевой поверхности ткани образуются полоски-рубчики, направленные по диагонали к ее краям.
Лицевой стороной тканей саржевого переплетения (подкладочная саржа, шевиот, кашемир и др.) будет та, на которой полоски, если смотреть вдоль основы, поднимаются слева вверх направо, как показано на рис 14,б.
Сатиновое или атласное переплетение (рис. 14,в) характеризуется тем, что одна пить утка (для сатинов) перекрывает от четырех до восьми нитей основы или одна нить основы (для атласов) — от четырех до восьми нитей утка. Вследствие такого переплетения лицевая сторона ткани приобретает гладкую блестящую поверхность и резко отличается от изнаночной стороны.
К тканям, выработанным сатиновым или атласным переплетением, относятся сатин, ластик, атлас, крен-сатин, сатин-либерти и др.
Т к а ц к и е п о р о к и. Перед настилом ткани для раскроя ее обязательно просматривают по всей длине и ширине с целью установить, нет ли на ней ткацких дефектов, к которым относятся, в частности, дыры и пробоины, масляные пятна, утолщенные нити, неравномерность окраски и т. п.
Обнаруженные пороки отмечают мелом или цветной ниткой, чтобы при раскрое дефектные участки ткани поместить между выкройками или использовать для скрытых деталей, таких, как подворотник, подманжеты, различные обтачки и др.

НАСТИЛ ТКАНИ

Подготовленную, как указано выше, ткань раскладывают на столе для раскроя, Настил ткани можно производить двумя способами: в сгиб и в р а з в о р о т.
В условиях индивидуального изготовления одежды чаще всего применяют первый из этих способов — н а с т и л в с г и б, при котором ткань складывается по длине вдвое лицевой стороной внутрь.
При н а с т и л е  в р а з в о р о т ткань расстилают во всю ширину и длину лицевой стороной вниз. Этим способом пользуются при небольшой ширине ткани, а также в том случае, когда она имеет сложный рисунок, требующий подгонки.

1 2