Технология пошива женского платья |
|
Общие сведения об основных швейных работах Последовательность изготовления женского платья Обработка и соединение основных деталей изделия Соединение деталей по фасонным линиям Отделки (кант, волан, кружево, шитье, рюш, отделочная строчка, бейки) Построение конструкции, крой и пришив карманов Изготовление плечевых накладок ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ. ВЫШИВКА ручки для мебели латунь |
ТЕРМИНОЛОГИЯ В ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
С м е т а т ь — временно соединить две или несколько деталей сметочными стежками (например, сметать боковые, плечевые или другие срезы деталей). МАШИННЫЕ РАБОТЫ
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА (УТЮЖКА)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
|
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рис. 1. Вспомогательный чертеж спины | Рис. 2. Вспомогательный чертеж переда | Рис. 3. Раскрытие вытачки в боковом шве | Рис. 4. Вспомогательный чертеж рукава |
Вспомогательный чертеж переда (рис.2). Аналогично спинке контур полочки переводят с основного чертежа на другой лист бумаги. Здесь также проводят линии талии и бедер, обрисовывают нагрудную и талиевые вытачки и, кроме того, намечают местоположение контрольной надсечки, которая определяет положение шва рукава в пройме при соединении его с лифом
Нагрудная вытачка в изделиях располагается, как правило, от бокового шва к высшей точке груди Ц. Для перемещения вытачки по линии бокового шва от проймы (точка Е) вниз отмеряют 5-6см и полученную точку соединяют с вершиной вытачки. Затем вспомогательный чертеж разрезают по намеченной линии и нагрудную вытачку (Цд5д6) закрывают, совместив ее стороны. В результате этого раскроется вытачка в боковом шве по линии сделанного разреза (рис. 3).
В декоративных целях переведенную вытачку рекомендуется на 2—З см укоротить. С этой целью под раствор вновь открывшейся вытачки подклеивают бумагу и обрисовывают новую вытачку, вершину которой располагают посредине между первоначальными ее сторонами (на рис. 3 точка Ц1).
Вспомогательный чертеж рукава (рис. 4) также получают путем перевода его с чертежа
основы, проставляют буквенные обозначения в наиболее важных конструктивных точек, намечают линии локтя (Л4Л5), кисти (К1К2) и локтевого сгиба (О9К5). Кроме того, от высшей точки оката проводят вертикальную прямую (О3К), которая всегда определяет направление нитей основы (ДН).
![]() ![]() |
Рис. 5. Вспомогательные чертежи переднего и заднего полотнищ |
В с п о м о г а т е л ь н ы е ч е р т е ж и п е р е д н е г о (рис. 5,а) и з а д н е г о (рис. 5,6) полотнища юбки также переводят с основного чертежа, намечают линию бедер, обрисовывают вытачки и обозначают наиболее важные точки.
На изготовленных таким образом вспомогательных чертежах спины, полочки и рукава в зависимости от выбранного фасона (модели или картинки журнала мод) наносят необходимые фасонные линии, кокетки, застежки, подрезы и т. д., изменяют положение и глубину талиевых вытачек, строят выкройки воротника, карманов. Чертеж в выкроек вспомогательных деталей, необходимых для обработки того или другого узла основных
частей изделия (подборта, обтачки ростка спины, низков рукавов и др.), также строятся на вспомогательных чертежах.
ВЫКРОИКИ И ИХ ПОДГОНКА
В условиях индивидуального изготовления одежды (в ателье или дома) выкройки основных деталей выполняют обычно на половину изделия (считая фигуру симметричной) и без припусков на швы, которые намечают непосредственно на ткани после раскладки на ней всех выкроек.
При о б м ел о в к е таких выкроек на ткани получают точные контуры деталей. Чтобы сохранить эти контуры для дальнейшей обработки, по меловым линиям прокладывают сметочные стежки, или силки.
Следовательно, выкройки основных деталей изделия можно вырезать непосредственно из вспомогательных чертежей, предварительно переведя резцом на другой лист бумаги контуры выкроек воротника, подборта, обтачек и других мелких деталей.
Вытачки, намеченные на выкройках основных деталей, вырезать не рекомендуется. Разметка их на ткани осуществляется более точно по .характерным для каждой вытачки трем точкам, определяющим ее вершину и раствор. Для удобства разметки у вершин вытачек вырезают небольшие треугольники, как показано, например, на рис. 11 и 12.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рис. 6. | Рис. 7. | Рис. 8. | Рис. 9. | Рис. 10. |
![]() |
![]() |
![]() |
Рис. 11 | Рис. 12. | Рис. 13. |
Выкройки мелких и вспомогательных деталей—воротника, кармана, подборта, обтачек и др.— рекомендуется вырезать сразу с припусками на ширину швов..
Д е к а т и р о в а н и е. Большая часть тканей при увлажнении дает усадку по длине и несколько меньшую по ширине, что влечет за собой изменение размеров и искажение формы одежды при носке или после стирки. Во избежание этого перед раскроем ткани шерстяные или из искусственных волокон (креп, штапель и т. п.) подвергают декатированию — особой обработке, которая обеспечивает их предварительную усадку.
Процесс декатирования заключается в увлажнению ткани, пропаривании ее и в последующем просушивании.
В домашних условиях декатирование производят следующим образом: шерстяную ткань равномерно увлажняют с помощью, например, пульверизатора, а затем проутюживают через влажную полотняную отпарку в долевом направлении до полного просыхания; ткань из искусственного волокна замачивают в воде, слегка отжимают и завертывают в сухую простыню; через 2 — 3 часа ткань развертывают и проутюживают непосредственно по изнаночной стороне.
Перед декатированием тканей с набивным рисунком рекомендуется проверить стойкость красителя путем замачивания образца.
Хлопчатобумажные, льняные и шелковые ткани перед раскроем не декатируют, а только проглаживают для удаления помятостей и сгибов.
Определение лицевой стороны ткани. Перед настилом ткани для раскроя требуется определить ее лицевую сторону. Для набивных тканей это не представляет трудности, так как рисунок наносится на лицевую сторону и отличается здесь большей четкостью и яркостью. Значительно сложнее определить лицевую сторону гладкокрашеной ткани. Для этого необходимо иметь элементарное понятие об основных видах ткацких плетений, т. е. способов взаимного переплетения нитей, определяющих структуру и внешний вид ткани.
Любая ткань состоит из двух взаимно перпендикулярных переплетаюшихся систем нитей: основы, т. е. нитей, идущих вдоль ткани, и утка- нитей, расположенных поперек ткани.
![]() |
Рис. 14 |
Самыми распространенными являются ткани с полотняным переплетением. К ним относятся ситцы, бязи, бельевые ткани, полотно, некоторые шерстяные плательные ткани, а также ткани из натурального и искусственного шелка. В полотняном переплетении каждая нить утка переплетается с нитями основы поочередно, через одну (рис. 3З,а). Ткани, выработанные таким переплетением, отличаются однообразием лицевой и изнаночной сторон, и на практике за лицевую сторону принимают ту, которая выглядит более гладкой, имеет меньше ворсинок, узелков и т. п.
В простейшем саржевом переплетении (рис.14 б) уточная нить проходит под одну нить основы, а затем перекрывает две-три ее нити сверху. При последующих проходах утка выход уточной нити на лицевую сторону ткани сдвигается на одну нить основы. В результате такого переплетения нитей на лицевой поверхности ткани образуются полоски-рубчики, направленные по диагонали к ее краям.
Лицевой стороной тканей саржевого переплетения (подкладочная саржа, шевиот, кашемир и др.) будет та, на которой полоски, если смотреть вдоль основы, поднимаются слева вверх направо, как показано на рис 14,б.
Сатиновое или атласное переплетение (рис. 14,в) характеризуется тем, что одна пить утка (для сатинов) перекрывает от четырех до восьми нитей основы или одна нить основы (для атласов) — от четырех до восьми нитей утка. Вследствие такого переплетения лицевая сторона ткани приобретает гладкую блестящую поверхность и резко отличается от изнаночной стороны.
К тканям, выработанным сатиновым или атласным переплетением, относятся сатин, ластик, атлас, крен-сатин, сатин-либерти и др.
Т к а ц к и е п о р о к и. Перед настилом ткани для раскроя ее обязательно просматривают по всей длине и ширине с целью установить, нет ли на ней ткацких дефектов, к которым относятся, в частности, дыры и пробоины, масляные пятна, утолщенные нити, неравномерность окраски и т. п.
Обнаруженные пороки отмечают мелом или цветной ниткой, чтобы при раскрое дефектные участки ткани поместить между выкройками или использовать для скрытых деталей, таких, как подворотник, подманжеты, различные обтачки и др.
НАСТИЛ ТКАНИ
Подготовленную, как указано выше, ткань раскладывают на столе для раскроя, Настил ткани можно производить двумя способами: в сгиб и в р а з в о р о т.
В условиях индивидуального изготовления одежды чаще всего применяют первый из этих способов — н а с т и л в с г и б, при котором ткань складывается по длине вдвое лицевой стороной внутрь.
При н а с т и л е в р а з в о р о т ткань расстилают во всю ширину и длину лицевой стороной вниз. Этим способом пользуются при небольшой ширине ткани, а также в том случае, когда она имеет сложный рисунок, требующий подгонки.