ФАСОНЫ, ВЫКРОЙКИ И ПОШИВ ПЛАТЬЕВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26

НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКОВОИ ТКАНИ

Лиф отрезной с цельнокроенными рукавами и фигурным подрезом от плеча, по линии подреза вшита оборка. Рукав по линии подреза собран. Низ рукавам на резинке и заканчивается оборкой. По линии талии накладной широкий фигурный пояс, плотно облегающий талию, с застежкой на левом боку. Юбка—шестиклинка, на боках с баской, вшитой под пояс (рис. 1).
Для построения чертежа имеем мерки:
ОГ = 48 см
О Т = 38 см.
ОБ = 52 см
ШС = 18 см
ДТ= З8см
ДИ = 110 см
ДР=25-40 см
ДП= 14см (длина плеча)

К снятым меркам с фигуры для построения чертежа находим дополнительные данные:
1. Глубина проймы: ОГ : 2, то есть 48:2=24 см.
2. Ширина лифа по линии груди и линии талии: ОГ+6:2, то есть 48+6:2=27 см (или ОГ+4:2).
4. Ширина ростка: ОГ:8+1, то есть 48:8+1=7 см.
5. Высота ростка 2 см.
6. Снижение плеча 1 см.
7. Припуск на сборки к ширине рукава по линии подреза 8—10 см.
8. Вспомогательная точка по линии талии для определения линии наклона рукава равна ширине лифа по линии талии : 2, то есть 27:2=13,5 см.
9. Нижняя линия длины рукава меньше верхней линии длины рукава на 5 см.
10. Вспомогательная точка для вьгчерчивания бокового шва от 2 до 10 см.
11. Ширина горловины переда равна ширине ростка, то есть 7 см.
12. Глубина горловины переда:
ОГ:3+1, или 48:3+1=17 см.
13. Ширина половины клина по линии талии: ОТ:6+1,5 см на шов, то есть 38:6+1,5=8 см.
14. Ширина половины клина по линии бедер: ОБ : 6+ 1,5 на шов, или 52:6+1,5=10 см.
15. Длина клина юбки: ДИ— —ДТ + припуск на шов, то есть 110—38+6=78 см.
16. Удлинение линии передней талии З см.

Построение чертежа выкройки

Чертеж строим в сгибе.

Вычерчиваем спинку и перед. В точке А строим прямой угол. От чки А вниз откладываем глубину проймы 24 см и длину талия 38 см, ставим точки Г и Т. Из них вправо проводим прямые линии. От точек Г и Т вправо по линиям откладываем по 27 см — ширину лифа по линии груди и по линии талии, ставим точки Г1 и Т1 и соединяем их (рис. 2).
От точки А вправо по линии откладываем ширину ростка 7 см, ставим точку Р. От точки Р вверх откладываем высоту ростка 2 см, ставим точку Р1, соединяем ее вогнутой линией с точкой А. От точки Р вправо по линии откладываем длину плеча 14 см, ставим точку Д. От точки Д вниз откладываем снижение плеча 1 см, ставим точку Д1, соединяем ее прямой линией с точкой Р1. Получаем плечевой срез.
От точки Т вправо по линии талии откладываем вспомогательную для определения наклона линии рукава 13,5 см, ставим точку Т2, соединяем ее прямой линией с точкой L1, продолжая вверх от точки L1 на 8—10см’ (припуск на сборки), ставим точку Д2. От нее вправо проводим линию, параллельную плечевому срезу, то есть линии Р1Д1 (эта линия может проходить не параллельно линии плеча, а по прямой линии вправо, то есть по верхней линии рукав будет без шва). Откладываем на ней длину рукава 35 см и ставим точку Д3. Получаем верхнюю линию рукава.
От линии Д2Т2 вправо через точку Г1 проводим линию, параллельную верхней линии рукава, то есть линии Д2Д3, и на ней откладываем длину нижней линии рукава 30 см, ставим точки Г2 и Г3. Точку Д3 соединяем с точкой Гз. Получаем нижний срез рукава.
От точки Г1 по биссектрисе угла откладываем 2—10 см (по желанию) вспомогательную для вычерчивания бокового шва. Ставим точку Г4. Точки Г3, Г4, Т1 соединяем вогнутой линией. Получаем линию бокового шва.
От точки Д1 вниз по линии откладываем вспомогательную точку для вычерчивания линии подреза— 12 см, ставим точку Д4. От точки Д4 влево по прямой откладыiваем 6 см, ставим точку Д5, соединяем ее с точкой Д1 вогнутой линией. Получаем линию подреза.
Полочка в отличие от спинки имеет удлинение по линии талии на З см и фигурный вырез горловины. От точки А вниз по линии откладываем глубину горловины 17 см, ставим точку П. От нее вверх по линии откладываем 6 см, это вспомогательная точка для вычерчивания горловины, ставим точку П1. От нее вправо по прямой откладываем тоже 6 см. Эту вспомогательную точку обозначаем П2. Затем точку Р1 соединяем с точкой П2 и точку П2 с точкой П, как показано на рис. 2. Получаем вырез горловины переда.
‘От точки Т вниз по прямой откладываем 3 см, ставим точку Т3, соединяем ее с точкой Т1 плавной линией. Получаем срез талии.
Выкройку следует делать на листе бумаги, сложенном вдвое. Сначала выкройку вырезаем по крайним линиям, затем с нижнего листа бумаги срезаем удлинение переда. Получаем спинку. Верхний лист бумаги вырезаем по линии горловины переда. Верхний лист будет полочкой.

Рис. 3

Рис. 4

Вычерчиваем пояс.
1. Длина пояса равна ОТ+4 см, то есть 38+4=42 см (рис. 145).
2. Ширина пояса сзади и на боках 10 см.
3. Ширина переднего мыса 30 см.

Вычерчиваем баску.
1. Длина баски равна полной оккружности талии, деленной на 3+1, то есть 76:3+1=26 см (рис. 3).
2. Ширина середины баски 15 см.

Вычерчиваем клин
ТН=78 см
ТБ= 15 см
ТТ1= 8 см
Б Б1= 10см Н1Н2= 2 см (рис.4).
Кр о й ка
Кроится лиф платья по ткани, сложенной вдвое, лицом внутрь, причем, если ткань узкая, выкройки надо положить так, чтобы поперечная нить ткани проходила по середине сгиба длины выкройки полочки и спинки, или по центру полочки и спинки делать швы и выкраивать по долевому направлению нити ткани.
Делаем припуск на швы по вырезу горловины и нижнему срезу рукава 0,5 см, по срезу плеча, верхнему срезу рукава и боковому срезу полочки и спинки по 1,5—2 см, по нижнему срезу полочки и спинки З см. По вырезу горловины подкраиваем бейки.
Пояс кроится одинарный, так чтобы длина пояса проходила по долевой нити ткани.
Васку лучше кроить по косому направлению ткани или поперечному.
Клинья юбки выкраиваем без припуска на швы.
Шитье
Прикладываем подкройные бейки к вырезу горловины и прострачиваем. Сметываем и стачиваем верхние линии рукава полочки в спинки, швы разутюживаем. По линии подреза рукава собираем двумя редкими строчками, стачиваем плечевые швы вместе с бейками, бейки отгибаем наизнанку и подшиваем потайным швом. С лицевой стороны по линии подреза от плеча прикладываем косую бейку шириной 1,5—2 см, прострачиваем по всему подрезу и бейку отгибаем наизнанку.
Заготовленную собранную оборку наметываем по собранной линии подреза рукава, затем обтачанный бейкой плечевой подрез накладываем сверху на оборку и прострачиваем в край по подрезу.
Линию подреза с плеча можно бейкой не обтачивать, а собранные рукава вместе с оборками стачать по линии подрезов с изнаночной стороны.
Полочку и спинку по линии пришива пояса внизу собираем двумя редкими строчками и стягиваем до уровня длины пояса. Верхний срез переднего и заднего пояса подгибаем на 1 см и настрачиваем на собранную полочку и спинку, строчить можно одной или двумя строчками. Пояс располагаем так, чтобы половина ширины пояса налегла на лиф, а вторая половина пояса налегла на юбку.
Стачиваем правый боковой шов вместе с рукавом полностью, а левый боковой срез стачиваем только от точки Гз до точки Г. Нижние срезы рукава подшиваем на спецмашине мережкой <зигзаг> или ручным швом. Затем от нижнего среза рукавов отмеряем 5 см и с изнаночной стороны пришиваем косую полоску ткани, шириной 1,5—2 см для вздержки резинки в рукава.
Стачиваем клинья юбки. Выравниваем низ и подшиваем потайным швом.
Обрезанные края баски подшиваем мережкой или ручным швом, приметываем ее по линии талии на боковые клинья юбки. Затем готовую блузку подгибаем по нижнему срезу и настрачиваем нижним срезом пояса с лицевой стороны на готовую юбку одной или двумя строчками, а с изнанки юбку с блузкой подшиваем руками. В левый боковой шов вшиваем застежку «молнию» или заделываем застежку на пуговицах и петлях.

ФАСОНЫ, ВЫКРОЙКИ И ПОШИВ ПЛАТЬЕВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКОВОИ ТКАНИ