Ў»“№≈ »« Ћќ— ”“ ќ¬

—јƒ»ћ—я «ј ћјЎ»Ќ ”

шитье из лоскутков

—разу же оговоримс€, что освоить лоскутное шитье, безусловно, намного быстрее, если вы умеете строчить на швейной машинке. Ќо, если у вас ее нет, огорчатьс€ не стоит: мы уже говорили о ручном шве, похожем на машинную строчку, которым пользовались до замечательного изобретени€.  онечно, шитье идет медленнее, но по прочности такой шов не уступает машинному. “ак что работа с лоскутами доступна всем и даже самым маленьким рукодельницам, которые пока не научились строчить на машинке, но уже умеют держать иголку в руках.
ƒл€ тех же, у кого есть швейна€ машинка, несколько добрых советов:
1.  ажда€ машинка любит иметь дело с одним хоз€ином, знать только одни заботливые руки, которые ухаживают за ней с любовью и берегут: воврем€ протирают, чист€т, смазывают.
2. —ад€сь за машинку, смахните пыль с корпуса м€гкой тр€почкой и почистите щеточкой челночное устройство.
«. ≈сли вы начали строчить, а машинка стучит, скрежещет и скрипит во врем€ работы — это крик о помощи. Ќемедленно остановитесь и помогите ей: удалите гр€зь керосином или ацетоном с ходовых частей и только после этого смажьте их машинным маслом (по капельке), стара€сь не попадать на резиновые и пластиковые детали, чтобы не испортить. «атем тщательно протрите сухой м€гкой тр€почкой корпус машинки и прострочите несколько раз кусочек светлой ткани, пока на ней не исчезнут жирные следы.


ƒл€ сведени€: если на машинке строчат ежедневно, то чистить и смазьивать ее нужно еженедельно.
4.  ак лучше расположить под лапкой детали, чтобы их было удобнее стачивать? –азумеетс€, слева от лапки большую часть, а под лапкой — меньшую или только срезы деталей.
5. ѕрежде чем строчить ткань, проверьте, какие нитки заправлены в иглу и челнок, соответствуют ли они толщине ткани, с которой предстоит работать.
6. ¬ерхн€€ и нижн€€ нитки должны быть одинаковой толщины (некоторые портнихи наматывают на шпульку более тонкую нить).
7. ѕрежде чем подложить ткань под лапку, проследите, чтобы нитка от шпульки была на поверхности; перед началом шить€ левой рукой отведите обе нитки назад.
8. ѕриступа€ к работе, сначала сделайте пробную строчку на кусочке ткани, чтобы определить правильность нат€жени€ верхней и нижней ниток. ≈сли верхние и нижние стежки одинаковые — нат€жение в пор€дке, если верхние стежки зат€нуты, необходимо ослабить нат€жение верхней нитки, и наоборот, подт€нуть, если верхние стежки рыхлые, а нижние превратились почти в пр€мую линию.
9. —корость, с которой строчат, должна быть равномерной. Ќа закруглени€х и уголках строчить нужно медленно.
10. «акончив работу, поднимите лапку и пот€ните назад из-под нее ткань. ƒелайте это осторожно, медленно, чтобы не погнуть иглу. Ќитки оборвите, св€жите между собой узелком и отрежьте, оставив небольшой "хвостик" (1—1,5 см).
≈сли машинка безотказно дает задний ход, то закрепл€ть нитки в начале и конце шва можно, не использу€ ручной способ: достаточно в начале и конце прошить несколько стежков.
11. ѕосле работы удалите пыль сухой м€гкой тр€почкой с корпуса машинки, подложите под лапку тонкую ткань и опустите лапку и иглу.
¬от короткий перечень главных правил, которые необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы ваша машинка не капризничала, а вы, сид€ за ней, не нервничали.
» в конце вопрос: изучили вы инструкцию к своей машинке? »мейте в виду, что ее надо знать как свои п€ть пальцев.

ћы познакомим вас только с теми видами машинных стежков, которые наиболее часто используют в лоскутном шитье.
—тачной шов (рис. 15). ѕримен€ют дл€ соединени€ деталей. —резы готового шва вначале приутюживают «на ребро», затем, если необходимо, заутюживают в одну или разутюживают в обе стороны.
ƒвойной стачной шов (машинна€ сборка) — рис. 16. ¬ лоскутном шитье двойной шов используют довольно часто: присбаривают рюши, оборки, воланы, ленты, дл€ выполнени€ машинной сборки длина стежка должна быть максимальной, нижн€€ нитка — прочной и толще верхней. Ќат€жение верхней нити — ослаблено.
Ќа лицевой стороне ткани намечают линию сборки и строчат по обе стороны от нее (рассто€ние между строчками 5—8 мм). «акончив, т€нут за концы нижней нитки (с одной или обеих сторон швов), равномерно распредел€€ сборки по всей длине.
Ѕельевой шов (французский) — рис. 17. Ёто один из самых простых запошивочных швов дл€ тонких тканей. —кладывают две детали изнаночньгми сторонами, скалывают булавками и стачивают на рассто€нии 1 см от срезов (припуск на шов). ѕриугюживают шов «на ребро», срезают с припуска 6—7 мм и складывают лицева€ сторона с лицевой так, чтобы шов попал точно на сгиб и скалывают его булавками. —тачивают детали на рассто€нии 6 мм от сгиба, отглажквают шов, а затем заутюживают в одну сторону.
Ћожный шов «в замок» (рис. 18). “аким швом соедин€ют толстые несыпучие ткани (сукно). —кладывают две детали лицевыми сторонами, скалывают булавками и строчат, отступив от срезов на 1,5 см. ѕриутюживают шов «на ребро» и срезают с верхнего припуска 9—10 мм.
ќтворачивают верхнюю ткань на лицевую сторону и прокладывают по ней строчку, отступив от шва 1 см. ¬ результате верхний (обрезанный) припуск оказалс€ спр€танным внутри нижнего.
«игзагообразный шов (зигзаг) — рис. 19. ¬ лоскутном шитье зигзагом присоедин€ют «змейку», тесьму, используют в аппликаци€х, обрабатывают срезы изделий.
Ўов "встык" (рис. 20) используют дл€ соединени€ лоскутов из толстой ткани без припуска на швы. Ћоскуты укладывают срезами встык и строчат сначала по кра€м срезов, а затем швом «зигзаг», захватыва€ оба среза.

ќЅ–јЅќ“ ј —–≈«ќ¬ »«ƒ≈Ћ»я

“кань т€нетс€ больше всего по косой нити. Ёто свойство используют при обработке срезов издели€ руликом или кантом из косых полосок, которыми можно обшить любую форму среза: пр€мую, овальную и даже круглую (об углах разговор особый).
—разу оговоримс€, «Ћоскутницы» обрабатывают издели€ не только косыми полосками, но и скроенньими по поперечной нити, а также готовой тесьмой. »х кроить и сшивать — проще простого, чего не скажешь о косых полосках. ѕоэтому не спешите брать ножницы в руки, пока не узнаете все тонкости раскро€.
–аскрой полосок из «косынки»(рис. 21). « осина» считаетс€ идеальной, если ткань кро€т под углом 45 град. к долевой ниги.
ƒелают это так: берут кусок ткани шириной не менее 15 см (чем она шире, тем лучше — меньше швов), определ€ют долевую и складывают ткань «косынкой, наложив поперечный срез на долевой (рис. 21, а).
—гиб по диагонали — и есть «косина» ткани под углом 45 град. —гиб угюжат, отрезают по нему «косынку» и на ней размечают по линейке нужную ширину полосок (рис. 21, б). ќстаетс€ «косынку» разрезать по намеченным лини€м и стачать короткие полоски в одну длинную.
Ёкономный раскрой полосок (рис. 22).   такому способу прибегают, если ткани слишком мало, чтобы раскроить из нее полоски по всем правилам. ¬ыход€т из затруднительного положени€ довольно просто.
Ќа квадратном куске ткани наход€т долевое направление нити, складывают ткань по диагонали, разрезают по сгибу и получают две «косынки (рис. 22, а). »х сшивают, сложив долевую с долевой (рис. 22, 6). Ўов разутюживают в разные стороны, и ткань с изнаночной стороны расчерчивают на полоски нужной ширины, например, по 4 см. «атем сшивают косые срезы со сдвигом на ширину полоски. ѕолучаетс€ цилиндр. Ўов разутюживают (рис. 22, в).
“еперь остаетс€ из цилиндра выкроить одну длинную полоску шириной 4 см. Ќачинают резать от любого выступающего уголка, двига€сь по спирали (рис. 22, г).
—метывание и стачивание косых полосок (рис. 23). ѕравильно выкроить косые полоски — это пока полдела, еще необходимо их умело стачать. ƒл€ этого долевые срезы полосок складывают лицевыми сторонами внутрь и скалывают булавками так, чтобы припуск на шов выступал уголками с обеих сторон полосок на величину припуска (рис. 23, а). ”голки после строчки обрезают (рис. 23, б). Ќапример, если припуск равен 5—6 мм (ширина лапки), то его уголки должны «торчать» тоже на 5—6 мм — не больше и не меньше, иначе кра€ полоски после стачивани€ будут неровными.
ќпытные портнихи, сколов полоски, разворачивают в одну пр€мую линию и провер€ют, нет ли перепадов стыках, и только после этого сшивают


—шить полоски можно по-разному: или каждый шов стачать отдельно, вс€кий раз после этого обреза€ нитки, или одним махом, не прерыва€ строчку (рис. 24). ¬ этом случае, выполнив первый шов, продолжают строчить без материала, не поднима€ лапку и не обреза€ концы ниток. ƒалее переход€т к следующему шву, и так, пока не подсоедин€т все полоски. «атем швы утюжат сначала «на ребро», затем разрезают нитки между полосками, разутюживают припуски в разные стороны и срезают уголки.
ќбтачавание срезов косыми полосками.  осые полоски, кроме замечательного свойства принимать любые формы, имеют еще одно: их срезы не осыпаютс€, даже если полоски выкроены из сыпучих тканей. Ёто позвол€ет обтачивать изделие, не обметыва€ срезов полосок. делают это двум€ способами.
—пособ 1 (рис. 25).  осую полоску кро€т в три раза шире, чем припуск на шов, который нужно обтачать, плюс 1 см дл€ подгиба и отт€жки.
  примеру, припуск равен 1 см, следовательно, ширина косой полоски — 4 см. ¬ыкроенную полоску утюжат, одновременно выт€гива€: утюг став€т на правый конец полоски, а левой рукой ее энергично т€нут, продвига€ по ней утюг. «атем полоску, слегка нат€гива€, прикалывают к изделию (лицева€ с лицевой) и пристрачиваюг (рис. 25, а). Ўов утюжат «на ребро» и подравнивают ножницами. «атем полоску отворачивают на изнанку, плотно огиба€ край, но не смина€ его, подворачивают до линии строчки и за стежки подшивают впотайную (рис. 25, б).
ѕолоску можно не подгибать, и тогда ее пристрачивают на машинке по лицевой стороне издели€ в раскол (по «желобку», «по бороздке») (рис. 25, в).
—пособ 2 (рис. 26). Ўирина косой полоски точно така€ же, как и при обработке кра€ способом 1. –азница только в притачивании: после угюжки полоску пристрачивают лицевой стороной к изнанке издели€ (рис. 26, а), отворачивают на лицевую сторону, подгибают и пристрачивают у самого кра€ подгиба (рис. 26, б).


–улик. ¬торое название рулика — французска€ тесьма (рис. 27). ќбычно руликом обтачивают срезы тонких тканей. ≈го кро€т по косой из ткани издели€, а в лоскутном шитье чаще всего из контрастной, использу€ в качестве отделки.
Ўирина косой полоски дл€ рулика должна быть в семь раз шире, чем срез, который нужно обработать. Ќапример, если срез издели€ 6 мм (строчка на лапку), то ширина полоски — 4,2—4,5 см. ѕолоску складывают вдоль пополам лицевой стороной наружу и проглаживают, оттгива€. «атем ее прикадывают к лицевой стороне издели€, уравнивают со срезами издели€ и пристрачивают (рис. 27, а).
Ўов приугюживают на «ребро», подравнивают ножницами и плотно отибают полоской. —гиб полоски должен коснутьс€ строчки на изнанке издели€ (рис. 27, 6). “еперь остаетс€ пришить его потайньтм швом, прихватьтва€ иголкой стежки строчки.
–улик должен быть тугой, без морщинок, перекосов и слабины.
 ант, или бейка, — это тот же рулик, но только широкий; от 1,5 до 5 см и, как правило, он всегда отличаетс€ по цвету от издели€.  осые полоски дл€ канта подготавливают аналогично рулику. Ўирина косой полоски равна двум ширинам канта в готовом виде плюс двойной припуск на шов плюс 1 см на отт€жку и выравнивание кра€. Ќапример, ширина канта в готовом виде 2 см, припуск на шов 6 мм:
2 см х 2 = 4 см
4 см + 6 мм + 6 мм + 1 см = 6,2 см
 осую полоску шириной 6,2 см складывают вдоль пополам и утюжат, выт€гива€. ƒалее ее прикалывают, слегка нат€гива€, к краю издели€ с изнаночной стороны, уравнива€ срезы издели€ и полоски (рис. 28, а), строчат на лапку и утюжат шов на «ребро». ѕосле этого полоску отворачивают на лицевую сторону издели€, перепустив шов на 2—« мм в сторону изнанки, прикалывают и провер€ют, везде ли ширина канта одинакова€. «атем его пристрачивают к изделию как можно ближе к сгибу (рис. 28, б).
≈сли кант пришит правильно, то он по всей длине одинаковой ширины и плотно прилетает к изделию.
Ќебольшие лоскутные издели€, изображенные на фото, окантованы или обшиты французской тесьмой (руликом)

 ј  ќЅ–јЅќ“ј“№ ”√Ћџ »«ƒ≈Ћ»я

ќсобенности лоскутного шить€ позвол€ют использовать при обработки углов наиболее простые приемы.
ќбработка пр€мых углов под рамку (рис. 29). ѕожалуй, это самый легкий из приемов. «–амка» может быть из одинарной полоски, а также из рулика или канта. ѕричем их можно кроить не только по косой, но и по поперечной или долевой нити.
—начала обтачивают противоположные стороны издели€, например, кантом шириной 2 см. ѕосле этого подравнивают боковые кра€ канта вровень с кра€ми издели€ (рис. 29, а). «атем приступают к обработке оставшихс€ противоположных сторон. ѕолоску прикладывают к изделию, отмер€ют и отрезают сколько нужно, но с таким расчетом, чтобы ее длина, после того как полоска подвернетс€ с боков на 8 мм, точно равн€лась длине стороны издели€ (рис. 29, б). ƒалее полоску складывают вдоль пополам, обтачивают срез издели€ и затем точно так же готов€т кант дл€ четвертой стороны и обрабатывают ее. ¬ результате у двух кантов остались открытыми противоположные концы. »х можно защитить впотайную или оставить так, как есть (рис. 29, в).
ќбработка углов подкладочной тканью издели€. —пособ обработки выбирают в зависимости от толщины издели€. Ќапример, дл€ оде€л с толстой теплой прокладкой он более простой, чем дл€ тонких салфеток.
—пособ 1 — дл€ толстых изделий («конверт») — рис. 30.


“аким способом обрабатывают углы оде€ла. ќно состоит из трех слоев: лоскутный верх, прокладка из ватина (синтепона) и подкладка из тонкой ткани. Ёти детали необходимо выкраивать с таким расчетом, чтобы после простегивани€ оде€ла ватин «выгл€дывал» из-под верха на 1 см, а подкладка из-под ватина — на « см.
1. ѕростеганное оде€ло строчат с лицевой стороны по всему периметру, отступив от кра€ 6 мм. «атем подрезают кра€ ватина на 5 мм, а ткань подкладки на 2,5 см, счита€ от среза ватина. Ќа подкладке отмечают линию отворота уголка и срезают его, оставив на шов 1 см (рис. 30, а).
2. ќстаток уголка отворачивают на лоскутный верх, а срезы подкладки подгибают на 1 см и закалывают (рис. 30, б). ќни должны коснутьс€ краев ватина.
3. ѕодкладку отворачивают на лоскутный верх так, чтобы ее сгиб слегка прикрыл машинную строчку и пришивают вручную к стежкам. ƒалее стыкуют уголок мелкими стежками (рис. 30, в)
—пособ 2 — дл€ тонких изделий (рис. 31). ƒл€ примера возьмем салфетку на подкладке.
—начала выкраивают подкладку (рис. 31, а). ƒл€ этого определ€ют размеры салфетки и канта, например: салфетка — 30х30 см и кант — 2 см (в готовом виде). ѕодкладка должна бьпь шире салфетки на ширину канта. ѕодсчитывают точный размер подкладки — это очень важно дл€ аккуратного выполнени€ работы. Ќачинают с канта.
Ўирина канта — 2 см в готовом виде, значит, дл€ него потребуетс€ 4 см ткани плюс 5 мм дл€ подгиба, всего — 4,5 см. ¬ таком случае размеры подкладки равны размерам салфетки плюс по 4,5 см с каждой стороны, то есть 39х39 см.
ƒалее начинают готовить подкладку: отмечают на ней линию пришива канта и затем складывают пополам любой из углов лицевыми сторонами внутрь и проглаживают сгиб (рис. 31, б)
—гиб отворачивают уголком на себ€, перегнув его в точке пересечени€ с линией пришива канта (рис. 31, в), утюжат уголок, отгибают, строчат по линии его сгиба и отрезают (рис. 31, г). «атем шов глад€т «на ребро», надсекают ткань по сгибу до линии строчки, раскладывают шов в разные стороны, еще раз утюжат и обрезают лишнюю ткань (рис. 31, д)
“очно так же сшивают оставшиес€ углы подкладки и выворачивают на лицевую сторону. ¬ образовавшуюс€ «раму» вставл€ют салфетку, подворачивают край «рамы» на 5 мм (дл€ этого придетс€ подпороть в углах по нескольку стежков), прикалывают и пристрачивают (рис. 31, е).