–јЅќ“ј Ќјƒ ‘ќ–ћќ… ќ“ƒ≈Ћ№Ќџ’ „ј—“≈… ќƒ≈∆ƒџ

1 2

 



ёбка клеш двухшовна€. Ўвы расположены спереди юбки и сзади. ѕо линии швов ткань расположена в косом направлении. Ќа боках нити основы имеют вертикальное направление. ≈сли ткань узка€, то на боках можно также делать швы.
–азбираемый нами пример предусматривает боковой шов.

ѕеред тем, как приступить к наколке на манекене, надо подготовить ткань. ƒлина ткани должна быть равна длине юбки плюс 10 см на подрезку угла. ќт левого верхнего угла по кромке отмер€ют вниз 10 см. ѕолученную точку отмечают.

ќт того же угла откладывают по нити утка 25 см (четверть окружности талии плюс 5 см). Ћини€, соедин€юща€ эти две точки, должна иметь форму, показанную на рис. 254, а. ѕо этой линии угол ткани срезают.
ƒалее ткань прикалывают к боку манекена по нити основы (первую булавку на линии талии, затем вторую и третью на линии бедер). ѕоложение нити основы строго вертикальное (рис. 254, 6). ѕосле этого ткань закалывают по линии талии (от бока к линии середины переда), придава€ макету ту или иную форму.
ёбку можно сделать плотноприлегающей, с едва заметными фалдами (рис. 255, а) и с большим количеством фалд, сильно расклешенной (рис. 255, 6).
ќкончательную форму юбке придают, уточн€€ ширину низа и расположение ткани по линии середины переда.
ѕосле того как найдено необходимое количество фалд, окончательно оформл€ют линию талии и центральный шов, который будет располагатьс€ по косому направлению нитей (рис. 256). ¬ дальнейшем излишки ткани по линии середины срезают. ¬ заключение уточн€ют длину макета.
ѕо такому же принципу осуществл€етс€ наколка задней части юбки.
Ќа рис. 257 показан на плоскости макет одной четверти юбки после наколки. ѕунктирной линией обозначен макет юбки с едва заметными фалдами (см. рис. 255, а), а контурной — макет юбки с наибольшим количеством фалд (см. рис. 255, 6). ’арактер линии талии также различный.
ƒалее макет уточн€ют и провер€ют на плоскости.
¬заимосв€зь верхней части плать€ — лифа с нижней — юбкой

       


¬ композиционной разработке модели, состо€щей из лифа и юбки, должна быть  достигнута обща€ согласованность и взаимосв€зь линий покро€ (вытачек, швов, складок, рельефов и т. д.). ќт того, каким образом эти линии соединены между собой, зависит цельность композиции.
 лассическим примером линейной св€зи лифа с юбкой €вл€етс€ платье принцесс (неотрезное по линии талии). Ёто платье характерно строгими вертикальными лини€ми, идущими от линии плеча до линии низа. –асположение этих линий св€зано с направлением вытачек лифа и юбки (рис. 258). ѕлатье выполн€етс€ соединением шестишовного лифа (см. рис. 175) с шестишовной юбкой (см. рис. 243). ѕлатье может быть пр€мым или слегка расширенным (по принципу расширени€ шестишовной юбки).

“а же линейна€ взаимосв€зь соблюдаетс€ в плать€х, отрезных по линии талии.

        “ак, например, верхн€€ часть отрезного по талии плать€, изображенного на рис. 259, соединена с нижней по слегка заниженной линии талии. ¬ытачки лифа совпадают с конструктивными швами юбки, создающими расширенную форму трапеции. “акое совмещение линий создает естественную целостность композиции. –€дом показана та же модель, но со смещенными вытачками. ÷елостность модели нарушена и лиф смотритс€ отдельно от юбки.
–ассмотрим несколько примеров правильной линейной св€зи верхней части плать€ с нижней, соединенных по линии талии швом, скрытым по€сом, даже при наличии по€са соблюдение линейной св€зи необходимо. Ќа рис. 260 показано платье с прилегающим по фигуре лифом с вытачкой по линии талии, соединенным с двухшовной юбкой. ¬ытачки лифа должны совпадать с вытачками юбки как на переде, так и на спинке плать€. –€дом показано недопустимое смещение вытачек.
Ќа рис. 261 показан пример соединени€ линии рельефа лифа со швами юбки. —лева показано нарушение этой св€зи, что разбивает весь композиционный замысел, так как лиф смотритс€ оторванно от юбки.


 остюм, состо€щий из двух частей: жакета и юбки (рис. 262), также воспринимаетс€ как единое целое благодар€ тому, что линии рельефов в жакете совпадают с лини€ми швов юбки. ¬ данном композиционном решении главную роль играют вытачки по линии талии. ќни придают €сность построени€ всей композиции. — вытачками хорошо согласован по€с с переброской-зав€зкой, завершающий естественную целостность модели. Ћинии вытачек плавно переход€т в конструктивные швы юбки, создающие форму трапеции и завершающие всю композицию в целом. ¬ костюме с двухшовной юбкой (имеющей боковые швы) необходимо следить за совпадением боковых швов жакета со швами юбки.
Ћинейна€ неув€зка может выразитьс€ также в различном решении переда и спинки одного и того же плать€ (рис. 263). ѕеред плать€ построен на плавных рельефных лини€х. Ёта плавность линий повтор€етс€ и на отлете воротника. Ќа спинке плавность нарушена; пр€мые линии рельефов и острые углы воротника не согласуютс€ с лини€ми переда, нет логики в построении всей модели.

Ќј ќЋ ј Ќј ‘»√”–≈
Ќаколка на фигуре сложнее, чем на манекене. ѕриступать к ее осуществлению без приобретени€ навыков и упражнений на манекене не следует, так как здесь приходитс€ непосредственно сталкиватьс€ с различными отклонени€ми от пропорционально сложенной фигуры (воспроизведенной в манекене). ѕо росту и телосложению фигуры людей очень различны:


высокие — худые и полные, небольшого роста — худые или полные. ќбхваты груди, талии и бедер условно-пропорциональной фигуры наход€тс€ в определенных соотношени€х. “ак, дл€ условно-пропорциональной фигуры 48-го размера (рис. 264) эти мерки следующие: полуобхват груди — 48, полуобхват талии — 38, полуобхват бедер — 54, полуобхват шеи — 19, длина плеча — 13, длина издели€ — произвольна€. ¬ непропорциональной фигуре соотношени€ этих мерок могут быть различные. Ќаиболее характерными отклонени€ми от условно-пропорциональной фигуры €вл€ютс€ следующие:
узка€ тали€ и непропорционально широкие бедра; объем талии почти равен объему бедер;
завышенна€ лини€ талии и длинные ноги;
заниженна€ лини€ талии и короткие ноги.
ѕри завышенной линии талии мерка длины лифа меньше, а при заниженной — больше, чем у пропорциональной фигуры. ‘орма грудной клетки может также иметь отклонени€: узка€ и широка€, впала€ и выпукла€. √рудные железы у одних
женщин могут быть сильно развиты, у других, наоборот,— чрезмерно малы, высоко расположены или низко опущены.
ѕри наколке необходимо принимать во внимание и осанку человека, котора€ может быть нормальной (рис. 265, а); сутулой с округлой спиной, резко выдел€ющимис€ лопатками и плечами, наклоненными вперед (рис. 265, 6); перегибистой,—когда верхн€€ часть фигуры резко откинута назад, плечи развернуты, на спине по линии талии выемка (рис. 265, в).
         ѕри наколке нужно учитывать все эти особенности строени€ фигуры.
Ѕулавки накалывают с большой осторожностью, чтобы они не царапали и не повреждали кожу человека, а также с большой тщательностью, чтобы они не смещались и не выпадали при движении или при. сн€тии макета с фигуры. ѕользу€сь ножницами, срезают излишки ткани (по лини€м горловины, проймы, плеча), подкладыва€ под ткань левую руку и располага€ ножницы к телу более тупым концом.
         ¬ыполн€€ наколку на фигуре, дл€ закреплени€ макетной ткани пользуютс€ плотной хлопчатобумажной тесьмой, котора€ позвол€ет укрепить ткань в таких точках фигуры, как €ремна€ впадина, 7-й шейный позвонок, основание шеи — вершина горловины спинки.
        ћакетную ткань провер€ют по срезу утка (край должен быть ровный) и соответственно требуемым меркам (предварительно сн€тым) отрезают пр€моугольный кусок с припусками на свободное облегание, скалывание швов и подгиб низа.
ѕлатье, неотрезное по линии талии


 усок требуемой ткани (дл€ переда) распредел€ют по фигуре с таким расчетом, чтобы кромка совпала с осью симметрии фигуры (рис. 266, а). ¬верху у горловины (€ремна€ впадина) оставл€ют 10 см и к кромке ткани прикалывают тесьму, перебросив ее конец на спину. Ќа спине тесьму прикалывают к основанию бретели бюстгальтера (рис. 266, 6). ” вершины горловины спинки прикалывают другой кусок тесьмы и, также перебросив на спину, прикрепл€ют ее конец к той же бретели бюстгальтера. ѕосле этого провер€ют правильность направлени€ нити основы, так как могут произойти перекосы, и прикрепл€ют ткань спереди (по кромке, рис. 266, а) к бюстгальтеру и к по€су (тесьме) на талии. ѕо линии плеча ткань прикрепл€ют к бретели бюстгальтера, намеча€ линию плечевого среза. »злишки ткани у горловины и линии плеча срезают (см. заштрихованные участки на рис. 266, а), оставл€€ запас на скалывание плечевого шва. ѕроверив правильность направлени€ нити утка, прикрепл€ют ткань к бюстгальтеру но линии груди. «атем приступают к формированию вытачки, котора€ в данном примере будет расположена под проймой. ƒл€ этого предварительно намечают контур проймы и по намеченным точкам срезают излишки ткани. “кань расправл€ют и весь образовавшийс€ излишек забирают в вытачку. Ќаправление вытачки может быть горизонтальным (см. рис. 266, в) или слегка наклонным. ¬ обоих случа€х центр раствора вытачки об€зательно должен располагатьс€ на выступающей точке груди.
—пинку так же, как и перед, прикрепл€ют к фигуре при помощи тесьмы у 7-го шейного позвонка (рис. 266, г).  онец тесьмы закрепл€ют спереди на левой бретели бюстгальтера (см. рис. 266, в).
ѕо линии плечевого среза спинку скрепл€ют с полочкой булавками, создава€ посадку ткани и дела€ маленькую вытачку. «атем ткань прикрепл€ют по центру фигуры к бюстгальтеру и к по€су на талии (см. рис. 266, а). Ќаметив линии горловины и проймы, излишки ткани срезают. —калывают боковой шов, вы€вл€€ контур талии как на полочке, так и на спинке, причем в прилегающей форме тали€ выражена более резко, в полуприлегающей—слабее (рис. 266, в, а). ¬ плотно- прилегающей форме вытачки по линии талии следует сделать как на полочке, так и на спинке. ‘ормирование вытачек осуществл€ют, как указано на стр. 175 и 176.
ѕри наколке на сутулой фигуре спинку расшир€ют и удлин€ют соответственно сн€тым меркам. ¬ытачку по плечевому срезу спинки углубл€ют и делают дополнительную посадку плечевого среза спинки, ≈сли фигура перегибиста€, то спинку укорачивают, вытачку по плечевому срезу уменьшают, посадку не делают.
≈сли плечи высокие и широкие, то делают соответствующие припуски.
≈сли сзади на шее имеетс€ жировое отложение, линию выреза горловины спинки увеличивают и соответственно повышают плечевой срез. ѕри небольших грудных железах верхние вытачки делают неглубокими и короткими. ѕри сильно развитых и низко расположенных грудных железах — более длинными, так как их раствор сильно увеличиваетс€.
‘ормирование ткани, выкроенной по косому направлению нитей

“кань, выкроенна€ по косому направлению нитей, более эластична, лучше облегает фигуру, обрисовыва€ контуры силуэта.  осое направление нитей в ткани расшир€ет ее использование, обогаща€ ее и придава€ ей зачастую иной вид. “кань, выкроенна€ по косому направлению нитей, лучше

подчеркивает глубину складок, драпировок, фалд, создава€ различные оттенки цвета.
¬ истории моды существовали периоды, когда конструкци€ одежды строилась исключительно на ткани, выкроенной по косому направлению нитей. ’арактерным примером может служить период моды 1935—1938 гг. ’’ в. “ипичны были плать€ из входившего тогда в моду шелкового полотна с рисунком полос. ёбка состо€ла из 4—5 клиньев, образовавших по лини€м швов рисунок елочкой (см. рис. 126, в).
“кани, выкроенные по косому направлению нитей, примен€ютс€, в основном, в легком нар€дном или в повседневном платье, реже — в верхней одежде, где более применимо комбинирование пр€мого направлени€ с косым. “ак, полочки в верхней одежде, выкроенные по пр€мому направлению (так как обработка полочек, выкроенных по косому направлению затруднена), сочетаютс€ со спинкой, рукавами и мелкими детал€м , выкроенными по косому направлению. ќсобенно это характерно дл€ тканей с рисунком клеток.


ѕрежде чем примен€ть ткань по косому направлению, надо учесть, что в некоторых ткан€х такое использование затруднено, а иногда к невыполнимо по физико-механическим свойствам, по характеру и направлению рисунка. “кани, обладающие большой раст€жимостью (искусственные крепы, эпонжи, твиды, рогожки и т. п.), при расположении их по косому направлению нитей часто не держат нужную форму, обвисают, рыхлеют и этим обедн€ют общий вид издели€. »ногда ткань неравномерно выт€гиваетс€: по нити основы — больше, чем по нити утка. ќтсюда деформирующие изделие заломы, перекосы, провисание ткани, неравномерное расположение фалд и драпировок и т. д.  роме того, целый р€д рисунков при выкраивании ткани по косому направлению тер€ет весь свой вид, обедн€ет ткань, а следовательно, и все изделие.   таким ткан€м относ€тс€ те, у которых рисунок носит тематический характер (гирл€нды, полосы и некоторые виды клетчатых и полосатых тканей). “акие рисунки должны быть предварительно проверены на манекене. ƒл€ этого кусок ткани складывают косынкой под 45° (рис. 267, а) и, прикрепив его булавками так, чтобы сгиб совпал с линией середины манекена, или фигуры, определ€ют возможность использовани€ ткани по косому направлению нитей. »ногда это совсем невыполнимо, так как красиво располагающийс€ рисунок с одной стороны фигуры совершенно искажен с другой. »ногда, наоборот, рисунок становитс€ более выразительным, придава€ модели особую динамичность и остроту.
ѕеред лифа. Ћиф из ткани, выкроенной по косому направлению нитей, может состо€ть из двух деталей (переда и спинки), из трех (двух полочек и спинки).
–ассмотрим пример наколки и формировани€ лифа, состо€щего из двух деталей. “ребуемый в соответствии с мерками кусок ткани складывают косынкой (см. рис. 267, а) так, чтобы нить основы совпала с нитью утка. ѕо линии сгиба ткани прокладывают нитку или вкалывают булавки, намеча€ будущий центр переда. –азвернув ткань, накалывают ее на манекен, совмеща€ намеченную линию сгиба ткани с линией середины манекена. “кань прикрепл€ют к манекену (рис. 267, 6) шестью булавками: 1-€ — у горловины, 2-€ — на линии груди, 3-€ — на линии талии, 4 и 5-€ — по плечевому срезу (у горловины и проймы), 6—й булавкой прикрепл€ют ткань с левой стороны манекена. —верху по линии середины переда ткань надсекают до точки основани€ шеи. ‘ормиру€ вытачку, ее можно расположить от плечевого среза. ѕри большом размере грудных желез косое направление нитей в ткани со стороны горловины постепенно мен€етс€ на пр€мое, со стороны же проймы косое направление нитей сохран€етс€; при небольшом размере ткань располагаетс€ по косому направлению с обеих сторон вытачки. ѕри расположении вытачки от линии проймы ткань по обе ее стороны будет расположена по косому направлению нитей. ¬ ткан€х с рисунком полос или клеток необходимо следить за преломлением рисунка по шву вытачки. ≈сли при этом рисунок некрасиво ломаетс€, то примен€ть такую вытачку не следует.
ћожно весь излишек ткани (рассчитанный на вытачку) направить в горловику (рис. 267, в) или в линию талии (рис. 267, г) и оформить его в виде равномерно расположенных сборок, защипов или глубоких, м€гких драпировок.
—пинка лифа. ¬ модели с п р ил е г а ю щи м      л и ф о м выкраивать и перед, и спинку по косому направлению нитей не рекомендуетс€, так как такой лиф не имеет прочной основы, его баланс не всегда уравновешен, отчего изделие может перекашыватьс€, деформироватьс€ (особенно в сильнораст€жных ткан€х). ≈сли же ткань плотна€, устойчива€ (тафта, муар, репс, поплин, сатин), можно применить косое расположение и на спинке.
“кань по линии сгиба (под углом 45° к нит€м основы и утка) прикалывают к спине манекена и всю наколку производ€т по принципу наколки спинки из ткани, выкроенной по пр€мому направлению нитей (см. рис. 170, 6).
¬ издели€х с в о бо д но й      формы (пальто, жакет) можно примен€ть ткань, выкроенную по косому направлению нитей на спинке. “акую спинку можно делать без среднего шва. ѕри этом середина спинки будет расположена под углом 45° к нит€м основы ткани. ¬ данном случае надо учитывать ширину и раст€жимость ткани, так как направление нитей в разных част€х спинки неодинаково, что может отразитьс€ на равномерности расположени€ фалд в готовом изделии. Ёто относитс€ как к гладкокрашеным ткан€м, так и к ткан€м с симметрично расположенным рисунком. ≈сли спинка с центральным швом, то в ткан€х с рисунком (полос, клеток) рисунок по линии шва должен сходитьс€ «елочкой». ѕри косом направлении нитей рисунок создает более острый угол (рис. 267, д), при полускошенном — более тупой (рис. 267, е).
ѕри комбинированном направлении ткани (полочки пр€мые, спинка коса€) возможен раскрой без боковых швов с одним швом в центре спинки.
ёбка. ёбку из ткани, выкроенную по косому направлению нитей, делают двух- или четырехшовной (реже многошовной).
¬ двухшовной юбке два боковых шва. ѕо лини€м середины переда и спинки ткань располагают под углом 45° к нити основы. ѕо линии боковых швов ткань располагаетс€ по косому срезу. Ѕоковые швы должны быть строго вертикальны. ёбка может быть предельно узкой, подчеркивающей живот и линию бедер, или слегка расширенной.


¬ытачки по линии талии могут иметь три направлени€:
наклонные, указанные на рис. 267, з, ч, и пр€мое, приведенное на рис. 267, ж.
ёбка может быть четырехшовной и состо€ть из четырех полотен. Ўвы располагаютс€ спереди, сзади (рис. 267, х) и на боках или как в четырехшовной юбке из ткани с пр€мым направлением нитей посередине (см. рис. 242). ¬ обоих примерах в центре каждого полотна — клина ткань расположена под углом 45° к нити основы. ¬ ткани с рисунком полосок и клеток необходимо следить за тем, чтобы по линии швов рисунок совпадал «елочкой» (см. рис. 267, д).
¬ таких юбках вытачки совмещают со швами.
 роме клиньев, выкроенных по косому направлению (под углом 45°), можно примен€ть полускошенные клинь€, сохран€€ на парных детал€х единое направление. “акие поиски осуществл€ютс€ на манекене.
¬се рассмотренные юбки из ткани, выкроенной по косому направлению нитей, отличаютс€ от юбок клеш тем, что в их полотнах все срезы расположены по косому направлению нити.
        –укав узкий одношовный. –укав, выкроенный по косому направлению, более плотно облегает руку, более эластичен и удобен.
ѕо линии середины рукава ткань должна располагатьс€ под углом 45° к нити основы (рис. 267, л). –укав формируют по принципу формировани€ узкого одношовного рукава (см. рис. 206).
 расиво выгл€д€т рукава, выкроенные по косому направлению нитей с рисунком в клетку, в сочетании с полочкой и спинкой, выкроенными по пр€мому направлению.
¬оротник. “ипичный воротник из ткани, выкроенной по косому направлению нитей,— это воротник «хомутик» (см. рис. 212).
¬оротник шалью также может быть выкроен по косому направлению нитей. “акой воротник не имеет шва по линии отлета. Ќа рис. 267, м показан принцип его раскро€ «лодочкой». ѕри этом раскрой возможен только из гладкокрашеной ткани или ткани с нейтральным рисунком, чтобы на обоих концах воротника не было разнобо€ в рисунке и различного раст€жени€ ткани. “акой покрой воротника применим только в легком платье.
ѕо косому направлению нитей выкраивают и другие воротники (стойки, полуотложные, плосколежачие), сохран€€ посередине угол 45°.

 

–јЅќ“ј Ќјƒ ‘ќ–ћќ… ќ“ƒ≈Ћ№Ќџ’ „ј—“≈… ќƒ≈∆ƒџ

1 2