РАБОТА НАД ФОРМОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОДЕЖДЫ(1 часть).РАБОТА С ЛИФОМ, НАКОЛКИ НА МАНЕКЕНЕ

1 2

Качество изделий в равной мере зависит как от удачно решенной композиции, от правильно разработанной формы изделия, так и от технического выполнения последней.
Форму одежды создают посредством швов, вытачек, подрезов, складок, сборок, драпировок, а также путем влажно-тепловой обработки ткани.
Одним из творческих способов, применяемых в работе над формой, как уже указывалось выше (см. предыдущий раздел), является н а ко л к а — м у ля ж.
Наколка позволяет получить реальное и точное представление о форме, помогает наметить расположение тех или иных линий на фигуре (манекене), выявить конструктивные особенности проектируемой модели. Она способствует объемному восприятию ткани, приучает чувствовать пропорциональные отношения деталей между собой и ко всей форме в целом. Наколка способствует развитию вкуса, тренирует глаз, развивает зрительную память. Она позволяет выполнить нужную форму наглядными средствами с учетом линий фигуры и ее естественных пропорций; правильно откорректировать на объеме (манекене, фигуре) разработанную расчетным методом на плоскости ту или иную форму. Наконец, с помощью наколки можно получить готовую выкройку.
Конструктор-модельер должен уметь создавать любую новую сложную форму не только по эскизу художника-модельера и рисунку журнала мод, но и на основе своего замысла.     
Что касается рисунка, модельер должен правильно прочесть его, выполнить с точки зрения конструкции с учетом эстетических требований, а именно: правильного силуэтного выражения формы, красивого расположения внутренних линий и деталей одежды. Постоянное изменение силуэта, его линий и форм (иногда это резкая смена, а иногда едва уловимое развитие предыдущей моды) не всегда правильно улавливается даже специалистами-швейниками. Отсюда неверное прочтение рисунков журналов мод, неправильное решение формы. До сих пор в практике можно встретить следы устаревших линий и форм. Особенно это заметно на линии плеча и на форме рукава.
О с н о в н ое п р а в и л о наколки — это правильное взаимное расположение нитей основы и утка, определяющее расположение деталей на манекене, величину раствора вытачек и направление швов в изделии.
Существуют три различных способа наколки.
П е р в ы й    с п о с о б — это наколка на отдельных кусках макетной ткани, прямоугольных или квадратных, в зависимости от требуемой формы, В результате упрощается и облегчается работа, становится возможным экономное, рациональное использование макетной ткани с дальнейшим переводом следов наколки и созданием выкройки.
В т о р о й   с п о с о б — комбинированный, т. е. работа с готовой основой. На той или иной основе лифа, рукава, воротника, юбки постепенно изменяют форму в той части, где это требуется. Такой способ облегчает и рационализирует работу моделирования.
Оба способа позволяют воспроизвести требуемую форму в соответствии с рисунком или Моделью журнала мод, поэтому эти способы наколки широко применяются конструкторами и модельерамк домов моделей, ателье, швейных фабрик.
При т р е т ь е м    с  п о со б е наколки необходимая новая форма создается на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Такая наколка требует большого мастерства, опыта и знания в совершенстве фигуры. Этим способом опытные конструкторы и заройщики создают н о в ы е с ло ж н ы е формы одежды.
Для выполнения наколки одним из указанных способов нужны следующие подсобные предметы: манекен, ткань светлого цвета полотняного переплетения с ясно различимыми нитями основы и утка (бязь, мадаполам, шифон, хлопчатобумажное полотно), светлая мягкая бумага, булавки, иголки, нитки, цветной мел или цветной карандаш, сантиметровая лента, узкая цветная тесьма, выделяющаяся на фоне светлой ткани, резец для перевода линий, линейка, вата (третий способ наколки выполняют, как правило, на фигуре).
НАКОЛКА НА МАНЕКЕНЕ
Подготовка и проверка манекена. Прежде чем приступить к муляжированию (наколке), необходимо проверить правильность направления швов на ткани, обтягивающей манекен, по линиям середины спинки и середины переда, плечевых и боковых срезов и по линии обхвата шеи. Если швы искажены, то их необходимо откорректировать, наметив правильное их направление цветным карандашом или ниткой. По линии талии следует закрепить тесьму, проверив ее положение по всему обхвату.
Перед тем как приступить непосредственно к наколке, надо снять мерки с того манекена или фигуры, на которые она будет осуществляться. Мерки эти следующие: половины обхватов шеи, груди, талии,бедер; длина переда, спинки и плеча; ширина груди и ширина спины.
Манекен ставят так, чтобы на него падал дневной или вечерний свет. Ставить его против света не рекомендуется, так как в этом случае усложняется работа и портится зрение.
Наколку осуществляют на правой стороне манекена. Время от времени следует отходить от манекена и на расстоянии проверять те или иные линии наколки, так как, стоя вплотную к манекену, трудно правильно оценить выполненную наколку. Окончательную проверку и последнее уточнение производят через некоторое время после выполнения наколки с тем, чтобы заново оценить всю работу.

Для более точного нахождения исходной при наколке нити утка ее можно предварительно наметить на макетной ткани цветной ниткой. На полочке пить утка прокладывают цветной ниткой на расстоянии 24, а на спинке на 25 см от верхнего среза ткани.
Лиф
Лиф — основная верхняя часть одежды. Почти всегда основное внимание модельеров обращено на лиф, на его форму, конструкцию, потому что именно здесь в первую очередь сказываются все изменения в моде.
В гл. III подробно рассматривалась эволюция силуэта за последние более чем 100 лет. Уже отмечалось, что в ХIХ и начале ХХ вв. одна и та же форма держалась годами, становилась настолько привычной и единственно возможной, что манекены создавали на основе не естественных пропорций женской фигуры, а искаженных корсетом, который отвечал моде тех времен.
На рис. 161, а, показан манекен, воспроизводивший женскую фигуру середины ХIХ в. Женская талия была предельно стянута корсетом («осиная талия», талия «рюмочкой»). На стр. 70 в теме «Силуэт» представлен ряд силуэтов, построенных на «осиной талии».
На рис. 161, 6 изображен манекен более позднего периода, воспроизводящий женскую фигуру с искаженным торсом (латинская буква 3; см. рис. 42, силуэты одежды 1901—1907 гг.).
Все же, несмотря на большую стабильность формы, время от времени (в ХIХ в. примерно раз в 10 лет, а в первой половине ХХ в. и чаще) форма лифа меняется. Каждая такая перемена отражалась на конструкции лифа.
Проследим за изменением формы лифа на ряде характерных примеров ХIХ и первой половины ХХ вв. (рис. 162). Каждый лиф отличается от другого длиной и шириной, характером выявления формы груди, степенью прилегаемости, конфигурацией швов, расположением вытачек, характером и направлением линии плеча.
Изменялись основные конструктивные швы (например, плечевой шов укорачивался, удлинялся, скашивался, боковой шов перемещался, меняя соотношение спинки
и полочки); изменялась конфигурация швов; полочка и спинка могли состоять из нескольких частей; менялись линия проймы, расположение, направление, величина раствора и форма вытачек (иногда вытачки заменялись мягкими защипами, сборками, драпировкой) наконец, лиф мог быть длиннее или короче. Иногда форма лифа менялась целиком, а иногда постепенно, лишь частично.
Для наглядности и сопоставления форм слева на рисунке показан современный лиф, построенный на естественных линиях и пропорциях фигуры.
Для лифа начала ХIХ в. (1810 г.) характерна малая длина, сильно завышенная талия. Мягкость формы достигается драпировкой.
Для лифа середины ХIХ в. (40-е годы) характерна жесткая корсетная форма. Лиф — подрезной, со сложными подкройными деталями, с мысом, спускающимся спереди ниже линии талии.
Лиф начала ХХ в. (1900 г.) отличается искусственностью, искаженностью торса корсетом. Форма лифа — выкройная, выявляющая низко расположенную грудь.
Для лифа несколько более позднего периода (1910 г.) характерна переходная форма; торс здесь принимает более естественное положение; форма груди четко не выявлена, линия талии слегка завышена. В используемой драпировке типична асимметрия. В это время впервые появляется лиф с цельнокроеными рукавами.
С исчезновением корсета происходит упрощение конструкции лифа. Исчезает конструктивная загруженность, разрезные детали. Лиф формируют из двух полотен ткани. Наглядным примером упрощенной до предела конструкции является лиф

30-х годов нашего столетия (1925 г.). Лиф очень длинный, отсутствует выраженная естественная линия талии. Для силуэта свойственна плоская форма груди. Поэтому верхние вытачки не применяли. В отдельных случаях (при большом обхвате груди) впервые начали практиковать вытачку под проймой.
Лиф середины ХХ в. также прямой и формируется из двух полотен; линии плеча расширены (благодаря подплечикам); линия талии слегка занижена; вытачки оформлены мягкими защипами по линиям плеча и по линии талии.
Таким образом, лиф любой формы имеет свои характерные особенности. Исходя из этого, разработку каждой формы осуществляют различными приемами.

Для современной моды типична разнохарактерность силуэтов, форм и покроев лифов; наиболее характерными являются;
1) лиф плотноприлегающей формы (рис. 163, а);
2) лиф полуприлегающей формы (рис. 163, 6);
3) лиф прямой свободной формы (рис. 163, в);
4) лиф мягкой формы (рис. 163, г);
5) лиф усложненной формы (рис. 163, д).
Отдельно следует указать лиф с цельнокроеными рукавами, который также бывает разных форм.
Лиф состоит из двух основных деталей: переда и спинки. В свою очередь перед и спинка могут состоять из двух или более частей.

Основной конструктивной особенностью переда лифа являются верхние вытачки, которые необходимы для придания лифу нужной формы в области груди. Величина раствора вытачек зависит от строения фигуры. Положение и оформление верхней вытачки определяются модой. Классической считается вытачка, расположенная от линии плеча. Иногда раствор вытачки переводят в линию горловины, линию талии, в боковые срезы. На рис. 164 показаны различные варианты расположения верхней вытачки.
Вытачка может быть видимой или скрытой в подрезах, рельефных швах, линиях кокетки; она может быть и совмещена со сборками, мягкими защипами, драпировками. Ее контуры могут быть прямые, вогнутые, выпуклые, плавные, резко выраженные.
Применяя на лифе ту или иную вытачку, надо всегда помнить не только о ее конструктивной роли, но и о ее согласованности со всей конструкцией модели.
Лиф плотноприлегающей формы. В лифе, плотноприлегающем по фигуре, четко выявляются грудь и талия, что достигается соответствующими вытачками (см. рис. 163, а). Если верхняя вытачка может менять свое направление, то вытачки по линии талии занимают более определенное положение.

Н а к о л к у начинают, прикалывая ткань по линии середины п е р е д а манекена, совмещая с ней нить основы.
Распределяя ткань, следят за тем, чтобы по плечу остался необходимый запас на скалы- вание плечевых срезов, равный 10 см. Накалывают три булавки по линии середины переда, причем первую булавку закалывают у горловины, вторую — на линии груди, третью — на линии талии (рис. 165, а). Четвертой булавкой закрепляют ткань у вершины горловины.
Излишки ткани у горловины срезают по контуру основания шеи. Верхнюю вытачку намечают на расстоянии 3—б см от горловины по линии плеча до самой выступающей точки груди.

Чтобы правильно сформировать верхнюю вытачку, определить ее раствор и рассчитать, какое количество ткани следует а6рать в вытачку, надо помнить, что нить утка должна проходить горизонтально от подмышечной впадины (бокового шва) до выступающей точки груди.
Определив правильное направление нити утка, ткань закрепляют пятой булавкой и намечают величину раствора вытачки (рис. 165, 6). После этого проверяют боковой срез ткани н профиль. Срез ткани, а следовательно, и нить основы должны располагаться строго вертикально. Неправильное расположение линии срезов ткани (рис. 165, в, г) ведет к искажению формы всего лифа.

Если нить утка была определена неверно, слегка наклонно к боковому срезу, то на ткани образуются заломы (рис. 166, а), свидетельствующие о том, что вытачка в данном случае недостаточно глубока и ее надо углубить. Если нить утка выдернута (рис. 166, 6) и на ткани образуются косые заломы, идущие от проймы, вытачка слишком глубока и, следовательно, ее надо уменьшить, отпустив часть забранной в нее ткани (до правильного — горизонтального — положения нити утка).
Определив правильную величину раствора вытачки и ее расположение на плечевом срезе (примерно середина линии плеча), надо точно направить вытачку на выступающую точку груди. Даже небольшое отклонение может привести к тем или иным зрительным изменениям фигуры: к сужёнию, если вытачки расположены чрезмерно близко к линии середины переда, и, наоборот, к кажущемуся расширению и увеличению фигуры, если расстояние между вершинами растворов вытачек слишком большое (см. рис. 166, в, г). На рис. 166, д указано правильное направление вытачки, которое не вызывает тех или иных зрительных изменений фигуры (для большей наглядности линии вытачек даны с обеих сторон манекена). Правда, в общем решении модели основные конструктивные швы и вытачки малозаметны, однако, это лишь в случае, если они правильно расположены.
Форма прилегающего лифа зависит также от величины раствора, длины и расположения вытачек по линии талии. Последние могут слегка или резко выявить талию, подчеркнуть ее или сделать менее выраженной.
Чтобы талия была четко выражена, вытачки должны иметь резкие очертания (рис. 167, а). Для меньшего выражения талии контуры вытачек делают более плавными (рис. 167, 6).
Вытачки по линии талии могут зрительно сузить или расширить талию, повысить или понизить ее.
В лифе прилегающей формы контуры фигуры должны быть четко выявлены. Поэтому очень важно наметить боковой шов, который должен быть правильно направлен и плотно пригнан по манекену. Чтобы определить направление бокового шва, по линии плечевого шва прикалывают тесьму, к концу которой привязывают небольшой груз (например, ножницы). Тесьма, натягиваясь, дает строго вертикальное направление бокового шва (рис. 168, а), который должен быть несколько смещен к спинке.
В процессе закалывания вытачек по линии талии надо следить не только за соблюдением их правильного раствора, но и за правильным расположением их на фигуре. Легче всего этого добиться при выявленной линии бокового шва. Если она скрыта макетной тканью, вытачки закалывать не следует, так как могут быть допущены неточности. В этом случае полочку лифа временно закалывают по линии бокового шва. После этого на лифе надо точно наметить линию талии (это можно сделать булавками или с помощью тесьмы, шнура). Выше линии талии, между линией середины переда к боковым швом, ткань правильно распределяют, следя за положением нитей основы и утка. В этом месте лифа нити ткани должны располагаться под прямым углом одна к другой. Точно установив соотношение нитей, ткань закрепляют булавками (рис. 168, 6). Оставшиеся излишки ткани забирают в вытачки по линии талии, закалывая их от линии талии вверх до выступающей точки груди. Если вытачки сделать глубже, чем следует, то получатся перекосы, так как нити сместятся. Если же раствор вытачек меньше положенного, то появится слабина, лиф не будет плотно прилегать к фигуре. Следовательно, при создании лифа прилегающей формы вытачки по линии талии необходимо делать такими, чтобы соотношение нитей ткани не нарушалось.

Большое значение имеют правильное расположение и направление вытачек. В противном случае весь лиф теряет форму (рис. 169). Чрезмерно близкое расположение вытачек к линии середины переда (рис. 169, а) создает впечатление непропорциональности соотношений частей фигуры. Если вытачку отодвинуть ближе к боковому шву, то фигура будет казаться шире, а талия совсем исчезнет (рис. 169, 6). На рис. 169, в показаны правильное расположение и направление вытачки в соответствии с контурными линиями лифа.
На полочке прилегающего лифа вместо одной вытачки  можно делать по две.

проверяя направление нити утка, которая должна в этом месте располагаться горизонтально (рис. 170, а). Излишки ткани по плечевому срезу и горловине срезают. Весь излишек ткани распределяют по плечевому срезу спинки, создавал посадку ткани и закладывал маленькую вытачку глубиной 1—1,5 см. На рис. 170, 6 показана также последовательность закалывания булавок при посадке среза спинки. Далее плечевой шов скалывают, сохраняя равномерную посадку.
Правильное направление плечевого шва показано на рис. 170, в. Смещение плечевого шва в сторону спилки (рис. 170, а) недопустимо.
На спинке лифа прилегающей формы закалывают вытачку по линии талии. Раствор ее, так же как и на полочке, определяют правильным соотношением нитей основы и утка, которые должны располагаться между вытачкой и боковым швом под прямым углом одна к другой (см. рис. 170, 6). Расположение и направление вытачки на спинке такие же, как на полочке.
Затем приступают к скалыванию бокового шва (временные булавки вынимают и полочку соединяют со спинкой).
Контур линии проймы определяют по четырем конечным точкам: линий плечевого и бокового срезов и линий груди и лопаток (рис. 171). По намеченным точкам пройму очерчивают и вырезают, оставив припуск ткани в 1,5—2 см для присоединения рукава.
Далее выравнивают общую длину низа (спинки и полочек).
После этого проверяют весь лиф целиком, отойдя на расстояние 3—4 шагов. При проверке надо следить не только за правильным направлением вытачек, но и за взаимосвязью вытачек и бокового шва.
Последующее уточнение наколки лифа осуществляют на столе. Лиф снимают с манекена и по булавкам намечают (прокладыванием ниток или карандашом) контуры горловиньт, боковых, плечевых срезов и вытачек. Ткань расправляют или проутюживают, линии выравнивают по линейке. Полочку и спинку кладут на стол так, чтобы линии их середин были параллельны. Сантиметровой лентой проверяют длину переда, спинки, плеча, обхват груди, ширину спинки и полочки, величину раствора вытачек и линии горловины и проймы (рис. 172).
Наколку переводят на бумагу резцом для получения выкройки основы.
Лиф полуприлегающей формы. В этом лифе грудь и талия выражены слабо (см. рис. 163, 6). Полуприлегающий лиф создается на основе лифа плотноприлегающего. Макет переводят на новую ткань с припуском на свободное облегание по линии бокового среза. На манекене лифу придают требуемую форму. Перекалывают боковой шов, иногда перемещая его ближе к переду; линии срезов делают более плавными. Вытачки по линии талии также перекалывают. Их положение сохраняют, но раствор делают меньше, а очертания — более плавными (см. рис. 167, 6).
Лиф прямой свободной формы. Этот лиф облегает плечи, верхнюю часть груди и бедра, но не выявляет ни форму груди, ни талию (см. рис. 163, в). Создают лиф указанной формы на основе лифа полуприлегающей формы: на манекене закалывают полочку и спинку лифа полуприлегающей формы с большим припуском на свободное облегание по линии бокового среза. Спинку по линии бокового среза расширяют, а полочку соответственно уменьшают, отчего прямая линия бокового шва расположена ближе к переду.
Для лифа прямой свободной формы характерна только верхняя вытачка, вытачки по линии талии отсутствуют.
Лиф мягкой формы (см. рис. 163, г). Такой лиф создается на основе лифа прямой свободной формы, который, если требуется, удлиняют, затем прикалывают к манекену и оформляют по эскизу или по рисунку журнала мод. По линии талии или ниже ткань может быть оформлена в виде мягких защипов, присборена и т. д.
Лиф усложненной формы (см. рис. 163, д). Для такого лифа характерно отсутствие открытой видимой верхней вытачки, так как она совмещена с рельефными линиями—подрезами, сборками, защипами, кокеткой.
Если вытачка носит чисто конструктивный характер и не участвует в композиционном решении, она должна быть незаметной и только выполнять свое функциональное назначение — создавать требуемую объемную форму.
Переводят вытачки и совмещают их с различными линиями вторым (комбинированным) способом наколки (см. стр. 168).

РАБОТА НАД ФОРМОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОДЕЖДЫ. ЛИФ, ВОРОТНИКИ

1 2